Składniki kosmetyków: emulgatory

Gdy mieszają się dwa niemieszające się media (woda i olej), powstaje bardzo niestabilny układ. Przy pierwszej okazji próbuje on rozdzielić się na składniki składowe. Aby temu zapobiec, do kosmetyków wprowadza się emulgatory. Cząsteczka emulgatora ma wydłużony kształt, którego jeden biegun jest hydrofilowy (zwrócony w stronę wody), a drugi lipofilowy (zwrócony w stronę fazy olejowej). Ze względu na specyfikę swojej struktury emulgatory znajdują się na granicy faz olejowej i wodnej, tworząc cienką warstwę, która zapobiega łączeniu się zawieszonych kropelek.

Emulgatory stabilizują emulsję i zapobiegają jej rozdzielaniu. Emulgatory to składniki, których nie można pominąć. Jeśli krem jest niestabilny, nie tylko wygląda nieestetycznie. Tworzy duże obszary na granicy warstwy wodnej i olejowej, gdzie łatwo osadzają się drobnoustroje. Ponadto zmienia się charakter rozmieszczenia składników aktywnych, które mogą nawet utracić swoją aktywność. Bez emulgatorów nie można tworzyć mikroemulsji, które zawierają mikroskopijne kropelki olejów. Takie emulsje dobrze się rozprowadzają, szybko wchłaniają i pomagają aktywnym składnikom rozpuszczalnym w wodzie dotrzeć do głębokich warstw skóry.

Najsilniejszymi emulgatorami są detergenty - substancje powierzchniowo czynne (SAS) o działaniu czyszczącym. Ich bezpośrednim celem jest rozpuszczanie tłuszczów podczas czyszczenia, mycia naczyń, prania itp.

Detergenty należą do najtańszych emulgatorów. Prawie każdy krem zawiera pewną ilość detergentów. Zazwyczaj są one stosowane w celu wzmocnienia działania innych emulgatorów. Po nałożeniu na skórę detergenty wpływają na barierę lipidową skóry w taki sam sposób, jak wszystkie inne formacje tłuszczowe - wbudowują się w nią, zaburzają jej uporządkowaną strukturę i rozbijają ją na oddzielne krople. Detergenty są również toksyczne dla komórek, ponieważ mają destrukcyjny wpływ na błonę lipidową komórek. Podobnie jak wszystkie surfaktanty, mogą wnikać dość głęboko w skórę, aż do komórek warstwy zarodkowej naskórka, co oczywiście nie jest dobre dla skóry. Detergenty i inne surfaktanty często powodują reakcje alergiczne i podrażnienia skóry. Potencjał toksyczny i drażniący wszystkich surfaktantów jest różny. Surfaktanty kationowe i anionowe są dla nas bardziej toksyczne, surfaktanty niejonowe są łagodniejsze. Laurylosiarczan sodu jest uważany za klasyczny środek drażniący skórę. Jednak jego etoksylowany analog, laurylosiarczan sodu, jest znacznie bardziej miękki.

Jednak zdolność surfaktantów do niszczenia bariery lipidowej skóry może być również korzystna. Faktem jest, że wiele aktywnych dodatków jest rozpuszczalnych w wodzie i nie może samodzielnie przeniknąć przez barierę naskórkową. Surfaktanty, niszcząc warstwy lipidowe między rogowymi łuskami, zwiększają przepuszczalność bariery naskórkowej, umożliwiając innym substancjom przenikanie przez nią do głębszych warstw skóry. Prawidłowo dobrane i zbilansowane układy surfaktantów zwiększają przepuszczalność warstwy rogowej dla składników aktywnych, które w przeciwnym razie pozostałyby na powierzchni skóry. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę możliwość negatywnego wpływu surfaktantów na skórę, zwłaszcza że nie można przewidzieć, w jakiej ilości i jak często konsument będzie nakładał dany kosmetyk na skórę. Aby ograniczyć szkodliwe działanie surfaktantów, producenci kosmetyków starają się zmniejszyć ich stężenie w kosmetykach, stosując je w połączeniu z innymi emulgatorami.

Jako surfaktanty można stosować zarówno związki naturalne (np. fosfolipidy, kwasy tłuszczowe, woski - pszczeli, jojoba, kandelila itp.), jak i syntetyczne i półsyntetyczne. Spośród emulgatorów syntetycznych należy wyróżnić dużą i różnorodną grupę surfaktantów silikonowych - coraz częściej nazywane są one związkami krzemoorganicznymi (od angielskiego silicon - silicon). Są to stosunkowo nowe składniki kosmetyczne, produkty długich badań i złożonej syntezy chemicznej, które stopniowo zastępują tradycyjne surfaktanty organiczne. Faktem jest, że silikony okazały się substancjami biologicznie obojętnymi, innymi słowy nie zakłócają procesów biochemicznych zachodzących w skórze. Ta cecha jest bardzo cenna dla składników bazowych, które muszą spełniać jednocześnie kilka kryteriów:

• być bezpieczne i obojętne dla skóry (przecież w preparatach występują zazwyczaj w zauważalnych stężeniach);
• pozostają na powierzchni skóry i nie wnikają w warstwę rogową;
• posiadać dobre cechy konsumenckie;
• nie wchodzą w interakcje ze składnikami aktywnymi formuły. Silikony łączą wszystkie te właściwości i przewyższają w tym swoje organiczne odpowiedniki.

Ogólnie rzecz biorąc, konsumentom można zalecić:

• Unikaj stosowania tanich kosmetyków, gdyż najprawdopodobniej zawierają stosunkowo duże ilości detergentów, które są najtańszym i najłatwiejszym sposobem stabilizowania emulsji.
• Do skóry wrażliwej, suchej i zniszczonej należy używać albo bardzo dobrych kosmetyków albo naturalnych olejków o działaniu regenerującym.
• Powierz wybór kremu doświadczonemu specjaliście, który potrafi „odczytać” skład produktu i wie, jak poszczególne kosmetyki wpływają na skórę.
• A także poznaj chemię, biologię i medycynę kosmetyczną, co pozwoli Ci wyciągnąć niezbędne informacje o danym kosmetyku nie z jego opisu i filmu reklamowego, ale ze składu.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]