Immunomodulatory w kosmetykach

Zazwyczaj pod pojęciem immunomodulatorów rozumie się substancje, które w dawkach terapeutycznych wzmacniają lub przywracają funkcje różnych ogniw układu odpornościowego. Substancje, które hamują określone etapy odpowiedzi immunologicznej, nazywane są immunosupresorami, a te, które mają ukierunkowane, „punktowe” działanie, wpływają na wydzielanie niektórych czynników humoralnych lub funkcje niektórych komórek – immunokorektory. Należy uznać, że dotychczas żaden lek immunotropowy nie ma tak selektywnego działania, aby można go było nazwać immunokorektorem.

Obecnie w medycynie immunomodulatory w połączeniu z terapią antybakteryjną stosuje się w leczeniu przewlekłych, powolnych chorób zapalnych i zakaźnych. Dopuszczalne jest stosowanie immunomodulatorów w monoterapii w celu przyspieszenia rekonwalescencji po ciężkich chorobach, w celach profilaktycznych w okresie jesienno-zimowym, jeśli w wywiadzie występują częste infekcje dróg oddechowych. Immunosupresanty, takie jak cytostatyki lub glikokortykosteroidy, stosuje się w leczeniu chorób alergicznych i autoimmunologicznych, a także w operacjach przeszczepiania tkanek i narządów.

Temat stosowania immunomodulatorów w leczeniu chorób zakaźnych jest bardzo ciekawy, ale wróćmy do skóry. Jak skuteczne mogą być immunomodulatory w kosmetologii? Czy kosmetyki mogą być stosowane w celu zwiększenia aktywności funkcjonalnej układu odpornościowego skóry? Ściśle rzecz biorąc, jest to niemożliwe. Z definicji kosmetyki mają na celu dekorowanie, oczyszczanie i ochronę skóry, ale nie mają prawa ingerować w jej fizjologię. Jednak ostatnio pojawiła się duża klasa kosmetyków, tzw. kosmeceutyki, które są przeznaczone specjalnie do oddziaływania na komórki skóry i które, odpowiednio, mogą również wpływać na jej fizjologię. Dlatego zanim powiemy „tak” lub „nie” immunomodulatorom w kosmetologii, należy zrozumieć, czego właściwie możemy się po nich spodziewać, jaki jest mechanizm ich działania i czy istnieje ryzyko w ich stosowaniu.

Odporność i bariera

Skóra jest tak doskonałą barierą, że patogeny na jej powierzchni nie wyrządzają żadnej szkody organizmowi. Problemy zaczynają się dopiero wtedy, gdy system barierowy skóry zostanie uszkodzony, patogen wniknie do warstwy rogowej, a komórki układu odpornościowego biorą udział w jego niszczeniu. Niszczenie patogenu przez komórki układu odpornościowego jest nieco gorzej dostosowane niż praca systemu barierowego i często prowadzi do rozwoju procesów patologicznych i uszkodzeń tkanek.

Skórę można porównać do państwa, które wzniosło bariery dla niechcianych imigrantów, wysłało swoje najlepsze siły, aby wzmocnić granice, ale nie było w stanie zapewnić wystarczająco skutecznego systemu walki z tymi, którym udało się wjechać do kraju. Dlatego też, gdy tylko organy ścigania otrzymają informacje o nielegalnych imigrantach, pierwszą rzeczą, jaką robią, jest wysłanie zespołu, aby znaleźć lukę w obronie i ją wyeliminować. Funkcje patrolu, podnoszącego alarm, gdy pojawią się naruszyciele, są wykonywane w skórze przez komórki Langerhansa, które są najczęstszym celem kosmetyków o działaniu immunomodulującym.

Zdecydowana większość immunomodulatorów stosowanych w kosmetyce to aktywatory makrofagów (komórki Langerhansa są bliskimi krewnymi makrofagów tkankowych, ponieważ również powstają z monocytów). Chociaż wśród immunomodulatorów jest szereg substancji, które oddziałują na limfocyty, to nie są one stosowane w kosmetologii. Po pierwsze, ponieważ prawie wszystkie z nich są preparatami leczniczymi, a po drugie, ponieważ w naskórku jest niewiele limfocytów (są to głównie komórki pamięci T, które przechowują informacje o antygenach, które już wniknęły do skóry). Jednak ponieważ wszystkie komórki układu odpornościowego są ze sobą ściśle powiązane, aktywacja makrofagów nie może nie oddziaływać na inne komórki - limfocyty, neutrofile, bazofile. Układ odpornościowy jest jak sieć, która zaczyna się poruszać niezależnie od tego, gdzie dokładnie zaplątała się mucha.

Rodzaje immunomodulatorów

• Serwatka, melatonina i inne immunomodulatory

Oprócz polisacharydów - aktywatorów makrofagów, w kosmetologii stosuje się również inne immunomodulatory. Większość z nich to substancje, których działanie immunomodulacyjne zostało odkryte in vitro lub w eksperymentach na zwierzętach, ale nie zostało jeszcze przetestowane w badaniach klinicznych. Są stosowane w kosmetyce, ponieważ albo ich nieszkodliwość nie budzi wątpliwości, albo mają już długą historię stosowania jako składniki kosmetyków i oprócz właściwości immunomodulacyjnych mają inne przydatne właściwości. Do takich substancji zalicza się serwatkę, bromelainę, karnozynę, melatoninę i niektóre inne. Większość z nich przyspiesza gojenie się ran i działa przeciwzapalnie.

• Serwatka

Serwatka jest stosowana w kosmetyce od niepamiętnych czasów, więc jej bezpieczeństwo można uznać za udowodnione. Aktywność biologiczną wykazuje głównie frakcja niskocząsteczkowa białek serwatkowych, która zawiera aminokwasy, czynniki wzrostu i immunoglobuliny. Wykazano, że in vitro frakcja niskocząsteczkowa białek serwatkowych stymuluje podział kultur limfocytów ludzkich i zwierzęcych, co wskazuje, że ma działanie immunomodulujące. Serwatka zawiera aminokwas glutamylocysteinę, który jest niezbędny do syntezy glutationu, jednego z głównych enzymatycznych przeciwutleniaczy. Eksperymenty pokazują, że glutamylocysteina poprawia funkcjonowanie komórek układu odpornościowego, zwiększając skuteczność walki z infekcjami. Przypuszcza się, że dzieje się tak ze względu na fakt, że glutation chroni komórki układu odpornościowego przed stresem oksydacyjnym.

• Melatonina

Melatonina to hormon produkowany przez przysadkę mózgową. Szybkość syntezy melatoniny zależy od ilości światła padającego na siatkówkę w ciągu dnia.

Przyjmuje się, że odgrywa ona ważną rolę w regulacji snu i czuwania, wpływa na nastrój (uważa się, że niedostateczna produkcja melatoniny w okresie jesienno-zimowym prowadzi do rozwoju depresji sezonowej). Ponadto ta mała lipofilowa (rozpuszczalna w tłuszczach) cząsteczka wykazuje wyraźne właściwości antyoksydacyjne. Ze względu na swoją lipofilowość i niewielkie rozmiary melatonina łatwo przenika do błon komórkowych i do struktur lipidowych warstwy rogowej, chroniąc je przed peroksydacją. Ostatnio melatonina wzbudziła duże zainteresowanie badaczy jako immunomodulator endokrynny, odgrywając rolę głównego ogniwa łączącego układ nerwowy i odpornościowy.

• Karnozyna

Karnozyna jest dipeptydem zawierającym aminokwas histydynę. Występuje w wielu tkankach, głównie w tkance mięśniowej. Karnozyna ma silne właściwości antyoksydacyjne, co przyciągnęło uwagę producentów kosmetyków i dodatków do żywności. Ponadto karnozyna jest neuroprzekaźnikiem (przekaźnikiem impulsów nerwowych w układzie nerwowym), wpływa na aktywność wielu enzymów i wiąże jony metali ciężkich, zmniejszając ich toksyczne działanie. Ostatnio aktywnie badano właściwości immunomodulacyjne i gojące rany karnozyny.

• Bromelaina

Bromelaina to frakcja enzymatyczna ekstraktu z ananasa, która zawiera szereg proteinaz - enzymów rozpuszczających białka. Dzięki temu jest stosowana jako delikatny środek złuszczający w kosmetologii (peeling enzymatyczny). Nie mniejszą popularnością cieszą się suplementy diety na bazie bromelainy. Mają działanie przeciwzapalne, fibrynolityczne, przeciwnadciśnieniowe. Nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych podczas stosowania bromelainy. Bromelaina jest stosowana w medycynie alternatywnej w leczeniu bólu gardła, zapalenia oskrzeli, zapalenia zatok, zakrzepowego zapalenia żył, a także jako środek poprawiający wchłanianie leków, takich jak antybiotyki. Ostatnio stwierdzono, że bromelaina wzmacnia cytotoksyczne działanie monocytów na komórki nowotworowe, produkcję interleukin IL-2p IL-6, IL-8, TNF. Stosowana miejscowo bromelaina przyspiesza oczyszczanie ran i przyspiesza ich gojenie.

• Preparaty komórkowe i tkankowe

Wiele firm kosmetycznych wykorzystuje ekstrakty tkankowe i preparaty komórkowe (ekstrakty z grasicy i tkanki embrionalnej) jako immunomodulatory. Służą one jako źródła cytokin - cząsteczek regulacyjnych, które wpływają na funkcje układu odpornościowego (metoda opiera się na hipotezie, że skóra pobierze to, czego potrzebuje, z zestawu biologicznie aktywnych substancji, które jej zaoferowano).

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]