Immunomodulatory w kosmetykach

Zwykle immunomodulatory to substancje, które w dawkach terapeutycznych wzmacniają lub przywracają funkcje różnych części układu odpornościowego. Substancje, które hamują specyficzne etapy odpowiedzi immunologicznej, zwane immunologicznym nosupressorami, a te, które kierowana „punkt” wpływ, wpływa na wydzielanie czynniki humoralne dla szczególnych lub funkcji konkretnych komórek - immunocorrectors. Trzeba przyznać, że jak dotąd żaden lek immunotropowy nie ma tak selektywnego działania, że można go nazwać immunokorektorem.

Obecnie w medycynie immunomodulatory w połączeniu z antybiotykoterapią stosuje się w leczeniu przewlekłych powolnych chorób zapalnych i zakaźnych. Dopuszcza się stosowanie immunomodulatorów jako monoterapii w celu przyspieszenia powrotu do zdrowia po ciężkich chorobach, z celem zapobiegawczym w okresie jesienno-zimowym, w przypadku częstych infekcji dróg oddechowych w wywiadzie. Do leczenia chorób alergicznych i autoimmunologicznych, a także do przeszczepiania tkanek i narządów stosuje się immunosupresory, takie jak cytostatyki lub glukokortykoidy.

Temat stosowania immunomodulatorów w leczeniu chorób zakaźnych jest bardzo interesujący, ale wraca do skóry. Jak skuteczne są immunomodulatory w kosmetologii? Czy mogę używać produktów kosmetycznych do zwiększenia aktywności funkcjonalnej układu odpornościowego skóry? Ściśle mówiąc, jest to niemożliwe. Z definicji kosmetyki są przeznaczone do dekorowania, oczyszczania i ochrony skóry, ale nie mają prawa ingerować w jej fizjologię. Jednak ostatnio pojawiła się ogromna grupa produktów kosmetycznych, tak zwanych kosmeceutyków, które są zaprojektowane specjalnie do oddziaływania na komórki skóry i które odpowiednio mogą wpływać na jego fizjologię. Dlatego zanim powiemy "tak" lub "nie" immunomodulatorom w kosmetologii, konieczne jest zrozumienie, czego tak naprawdę możemy od nich oczekiwać, jaki jest mechanizm ich działania i czy istnieje ryzyko w ich stosowaniu.

Odporność i bariera

Skóra jest tak doskonałą barierą, że patogeny na jej powierzchni nie powodują żadnej szkody dla ciała. Problemy zaczynają się tylko wtedy, gdy układ bariery skóry jest uszkodzony, patogen przenika przez warstwę rogową, a komórki układu odpornościowego są połączone z jej zniszczeniem. Zniszczenie patogenu przez komórki układu odpornościowego jest debugowane nieco gorzej niż praca systemu bariery i często prowadzi do rozwoju procesów patologicznych i uszkodzenia tkanek.

Skórę można porównać ze stanem, który wznosił przeszkody na drodze niepożądanych imigrantów, wyrzucał lepsze siły, aby wzmocnić granice, ale nie mógł zapewnić wystarczająco skutecznego systemu walki z tymi, którzy mogli jeszcze przeniknąć do kraju. Dlatego też, gdy tylko organy ścigania otrzymają informacje o nielegalnych emigrantach, pierwszą rzeczą, jaką robią, jest wysłanie zespołu, aby znaleźć naruszenie w obronie i zlikwidować go. Funkcje patrolu podnoszącego alarm w obliczu osób naruszających są wykonywane w skórze komórek Langerhansa, które są najczęstszym celem kosmetycznego działania immunomodulacyjnego.

Zdecydowana większość immunomodulatorów stosowanych w kosmetykach odnosi się do aktywatorów makrofagów (komórki Langerhansa są bliskimi krewnymi makrofagów tkankowych, ponieważ one również pochodzą z monocytów). Chociaż wśród immunomodulatorów znajduje się wiele substancji wpływających na limfocyty, nie są one stosowane w kosmetologii. Po pierwsze dlatego, że prawie wszystkie z nich należą do produktów leczniczych, a po drugie dlatego, że w naskórku jest niewiele limfocytów (głównie komórek T pamięci, które przechowują informacje o antygenach, które już przenikały przez skórę). Niemniej jednak, ponieważ wszystkie komórki układu odpornościowego są ściśle ze sobą powiązane, aktywacja makrofagów nie może wpływać na inne komórki - limfocyty, neutrofile, bazofile. Układ odpornościowy jest jak sieć, która wszystko wprawia w ruch, bez względu na to, gdzie mucha się zaplącze.

Rodzaje immunomodulatorów

• Serwatka mleczna, melatonina i inne immunomodulatory

Oprócz polisacharydów - aktywatorów makrofagów, inne immunomodulatory są stosowane w kosmetologii. Większość z nich to substancje, których aktywność immunomodulująca została wykryta w doświadczeniach in vitro lub na zwierzętach, ale nie została jeszcze przetestowana w badaniach klinicznych. Stosowane są w kosmetykach, ponieważ albo ich nieszkodliwość nie wywołuje wątpliwości, albo już mają długą historię stosowania jako składniki kosmetyczne i posiadają, oprócz immunomodulujących, inne użyteczne właściwości. Substancje te obejmują serwatkę mleczną, bromelainę, karnozynę, melatoninę i kilka innych. Większość z nich przyspiesza gojenie się ran i ma działanie przeciwzapalne.

• Whey Whey

Serwatka mleczna była stosowana w kosmetykach od niepamiętnych czasów, dlatego jej bezpieczeństwo można uznać za udowodnione. Aktywność biologiczna to głównie małocząsteczkowa frakcja białek serwatkowych, która zawiera aminokwasy, czynniki wzrostu i immunoglobuliny. Pokazano, że w warunkach in vitro frakcja białka serwatkowego o niskiej masie cząsteczkowej stymuluje podział ludzkiej i zwierzęcej hodowli limfocytów, co wskazuje, że ma działanie immunomodulujące. W serwatce mleka zawiera glutamylocysteinę aminokwasu, niezbędną do syntezy glutationu - jednego z głównych antyoksydantów enzymatycznych. Eksperymenty pokazują, że glutamylocysteina poprawia funkcjonowanie komórek w układzie odpornościowym, zwiększając skuteczność zwalczania infekcji. Zakłada się, że wynika to z faktu, że glutation chroni komórki układu odpornościowego przed stresem oksydacyjnym.

• Melatonina

Melatonina jest hormonem produkowanym przez przysadkę mózgową. Szybkość syntezy melatoniny zależy od ilości światła, które dostaje się na siatkówkę oka w ciągu dnia.

Zakłada się, że odgrywa on istotną rolę w regulacji snu i czuwania, wpływa na nastrój (uważa się, że niewystarczająca produkcja melatoniny w okresie jesienno-zimowym prowadzi do rozwoju depresji sezonowych). Ponadto ta mała lipofilowa (rozpuszczalna w tłuszczach) cząsteczka wykazuje wyraźne właściwości przeciwutleniające. Ze względu na lipofilowość i niewielkie rozmiary melatonina łatwo przenika do błon komórkowych i struktur lipidowych warstwy rogowej, chroniąc je przed peroksydacją. Ostatnio melatonina jest bardzo interesująca dla naukowców jako immunomodulator endokrynny, odgrywający rolę głównego związku między układem nerwowym i immunologicznym.

• Carnozine

Karnozyna jest dipeptydem zawierającym aminokwas histydynę. Występuje w wielu tkankach iw przeważającej części w mięśniu. Karnozyna ma silne właściwości antyoksydacyjne, które przyciągnęły uwagę producentów kosmetyków i dodatków do żywności. Ponadto, karnozyna jest neuroprzekaźnikiem (przekaźnikiem impulsów nerwowych w układzie nerwowym), wpływa na aktywność wielu enzymów i wiąże jony metali ciężkich, zmniejszając ich toksyczne działanie. Ostatnio aktywnie badano właściwości immunomodulacyjne i gojenie się ran karnozyny.

• Bromelaina

Bromelaina jest enzymatyczną frakcją ekstraktu z ananasa, który zawiera wiele proteinaz - enzymów, które rozpuszczają białka. W konsekwencji stosuje się go jako miękki środek złuszczający w kosmetologii (peeling enzymatyczny). Nie mniej popularne dodatki do żywności na bazie bromelainy. Działają przeciwzapalnie, fibrynolitycznie, przeciwnadciśnieniowo. Działania niepożądane związane z bromelainą nie zostały ujawnione. Bromelainę stosuje się w medycynie alternatywnej do leczenia dusznicy bolesnej, zapalenia oskrzeli, zapalenia zatok, zakrzepowego zapalenia żył, a także jako lek na wchłanianie leków, takich jak antybiotyki. Ostatnio stwierdzono, że bromelain zwiększa cytotoksyczne działanie monocytów przeciwko komórkom nowotworowym, wytwarzanie interleukin IL-2p / IL-6, IL-8, TNF. Dzięki zastosowaniu miejscowym bromelaina przyspiesza oczyszczanie ran i przyspiesza ich gojenie.

• Preparaty komórkowe i tkankowe

W pobliżu firm kosmetycznych jako immunomodulatorów stosuje się ekstrakty tkankowe i preparaty komórkowe (ekstrakty z grasicy, tkanki embrionalne). Służą one jako źródła cytokin - cząsteczek regulatorowych wpływających na funkcje układu odpornościowego (metoda oparta jest na hipotezie, że skóra weźmie to, czego potrzebuje, ze zbioru biologicznie aktywnych substancji, które oferuje).

[1], [2], [3], [4], [5]