Peeling: wskazania i przeciwwskazania, powikłania, pielęgnacja

Termin „peeling” pochodzi od angielskiego czasownika „to peel” – złuszczać, usuwać naskórek. Jest to jedna ze starych metod kosmetycznych. Tak więc w domu można używać moszczu winogronowego, fermentowanych produktów mlecznych (na przykład śmietany) i innych produktów zawierających kwasy. Obecnie peeling jest nieodłączną częścią niemal każdego zabiegu kosmetycznego.

Klasyfikacja peelingów

Obecnie nie ma jednolitej klasyfikacji peelingów ze względu na głębokość, ponieważ nie ma konsensusu wśród specjalistów w tej dziedzinie.

Skórki można podzielić na:

• śródrogówkowe (nadpowierzchniowe);
• śródnaskórkowe (powierzchniowe, średniopowierzchniowe, środkowe);
• śródskórnie (głęboko).

Powierzchowny peeling dotyczy tylko warstwy rogowej, w wyniku jego działania powierzchniowe rzędy rogowych łusek są ostrożnie usuwane. Powierzchowny peeling dotyczy całej warstwy rogowej. Środkowo-powierzchniowy peeling obejmuje warstwę kolczystą naskórka. W rzeczywistości środkowy peeling uszkadza cały nabłonek, nie wpływając na błonę podstawną, zachowując obszary keratynocytów podstawnych.

Głęboki peeling penetruje skórę właściwą, działając na warstwę brodawkowatą, podczas gdy obszary błony podstawnej zostają zachowane w brodawkach.

Ze względu na mechanizm działania wyróżnia się peelingi fizyczne, chemiczne i mieszane. Podczas wykonywania peelingu fizycznego stosuje się różne metody działania fizycznego (mechaniczny, scrub, gommage, dezynkrustacja, peeling ultradźwiękowy, mikrodermabrazja, dermabrazja, laserowe „polerowanie”). Do wykonania peelingu chemicznego stosuje się różne keratolityki (kwasy, fenol, rezorcyna itp.) oraz enzymy (tzw. peeling enzymatyczny). Peeling mieszany oznacza łączone działanie czynników fizycznych i chemicznych.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]

Wskazania do zabiegu

Wskazaniami do peelingu są przebarwienia o różnej genezie (melasma, soczewica, piegi, przebarwienia pozapalne), zmiany bliznowate (po trądziku, ospie wietrznej, pourazowe itp.), zmiany skórne związane z wiekiem, liczne trądziki niezapalne (zaskórniki otwarte i zamknięte). Peeling jest niezwykle rzadko stosowany w celu rozjaśnienia skóry niezajętej rozległymi zmianami bielactwa.

Aby uzyskać optymalny efekt estetyczny, ważne jest, aby wybrać głębokość peelingu. Tak więc peelingi powierzchniowe i powierzchniowe są skuteczne w przypadku nadmiernego wydzielania sebum, powierzchniowego trądziku niezapalnego, hiperkeratozy, początkowych objawów fotostarzenia i starzenia biologicznego, odwodnienia skóry. Peeling powierzchniowo-średni jest często stosowany w przypadku fotostarzenia. Jest również wskazany w przypadku zaburzeń pigmentacji, zwłaszcza w przypadku naskórkowego typu melasmy, ponieważ głębokość jego działania implikuje już wpływ na melanocyty. Peeling średni jest przepisywany w przypadku skórnych i mieszanych typów melasmy, potrądzikowych, a także wyraźnych gradacji fotostarzenia. Peeling głęboki jest stosowany w przypadku wyraźnych głębokich zmarszczek związanych z biologicznym i fotostarzeniem, głębokich zmian bliznowatych i innych wyraźnych defektów kosmetycznych.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do peelingu dzielą się na bezwzględne i względne, ogólne i miejscowe. Należy podkreślić, że peelingi powierzchowno-środkowe, środkowe i głębokie nie są wskazane na tle przyjmowania izotretynoiny, należy je rozpocząć nie wcześniej niż 5-6 miesięcy po zakończeniu cyklu terapii. Ponadto miejscowe retinoidy należy odstawić na 5-7 dni przed peelingiem, a epilacji w obszarze działania nie należy wykonywać przez 1 tydzień. Miejscowe stosowanie różnych destrukcyjnych związków (5-fluorouracyl, solcoderm, maść prospidin) wraz z peelingiem może zwiększyć głębokość oparzenia. Peelingi są wyjątkowo niepożądane dla pacjentów z przewagą trądziku zapalnego, zwłaszcza krostkowego, ze względu na duże ryzyko zaostrzenia choroby.

Główne przeciwwskazania do wykonania peelingu

Przeciwwskazania bezwzględne		Przeciwwskazania względne
Ogólny	Lokalny	Ogólny	Lokalny
Gorączka, choroby zakaźne, ciężki stan ogólny, itp.	Choroby zakaźne skóry (wirusowe, bakteryjne, grzybicze), przewlekłe dermatozy (wyprysk, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca itp.) w ostrej fazie, trądzik krostkowy, znamiona mnogie, nadmierne owłosienie, indywidualna nietolerancja itp.	Fototyp IV-VI, menstruacja, ciąża, patologia tarczycy, przyjmowanie izotretynoiny, pora roku, w której występuje aktywne nasłonecznienie, dzieciństwo, wrażliwość na pogodę itp.	Zwiększona wrażliwość skóry, przewlekłe dermatozy w fazie remisji, często nawracające zakażenia wirusem opryszczki, trądzik zapalny, skłonność do powstawania blizn keloidowych

[ 4 ]

Peeling chemiczny

Zabieg ten jest najczęściej wykonywany przy użyciu różnych środków o właściwościach keratolitycznych. Główne środki keratolityczne stosowane w dermatokosmetologii obejmują hydroksykwasy (alfa-, beta-, polihydroksykwasy), kwas trichlorooctowy (TCA), pochodne witaminy A, kwas askorbinowy i jego pochodne, fenol, 5-fluorouracyl, mocznik (>10%), kwas azelainowy, nadtlenek benzoilu, rezorcynę, glikol propylenowy (>40%) i inne związki. Głębokość i siła peelingu są regulowane przez stężenie substancji czynnych, ich pH, częstotliwość i czas ekspozycji. Preparaty enzymatyczne i kwasy owocowe są zwykle stosowane do peelingu powierzchniowego, hydroksykwasy do peelingu powierzchniowego, hydroksykwasy, kwas trichlorooctowy i inne kwasy do peelingu powierzchniowo-środkowego i środkowego, a fenol do peelingu głębokiego. W istocie peeling chemiczny jest kontrolowanym uszkodzeniem skóry podobnym do oparzenia. Dlatego na tle stosowania kompozycji peelingującej możliwe są rumień i tzw. „frost” (od angielskiego frost – mróz); frost to obszar martwicy skrzepowej skóry o różnej głębokości, czyli strup. Zewnętrznie wygląda jak białawe zabarwienie leczonego obszaru skóry. Jakościowe cechy frost, takie jak kolor, jednolitość, konsystencja, pozwalają określić głębokość efektu peelingu.

Ultra-powierzchniowy peeling chemiczny wykonuje się przy użyciu różnych enzymów (papainy, bromelainy, trypsyny itp.) i rzadziej hydroksykwasów w niskich stężeniach. Enzymy są zazwyczaj pozyskiwane z niektórych rodzajów roślin i grzybów (ananas, papaja, grzyb Mucor Mieli itp.), a także z surowców zwierzęcych (np. trzustki świń, bydła itp.). Powierzchowne i delikatne działanie, rzadkie powikłania pozwalają na wykonywanie ultra-powierzchniowego peelingu na wrażliwej skórze, a nawet w domu. Stąd w ostatnich latach koncepcja „domowej kliniki” stała się popularna w kosmeceutykach (proponowana przez RoC). Peelingi domowe zawierają enzymy, różne kwasy lub inne keratolityki (kwas salicylowy 2-4%, kwas glikolowy, kwas mlekowy 0,5-4%, mocznik 2-4% itp.), są łatwe w użyciu, zestawy często zawierają produkty do pielęgnacji po peelingu (Nightpeel, Lierac; zestawy Peelmicroabrasion, Vichy Laboratories; Peel-ex radiance, RoK itp.). Aby zmniejszyć drażniące działanie kwasów hydroksylowych, w ostatnich latach w produktach do pielęgnacji domowej stosuje się ich estry (na przykład krem Sebium AKN, Bioderma). Jako peeling domowy można stosować miejscowe retinoidy (adapalen Differin) i kwas azelainowy (Skinoren). Produkty te są również stosowane do przygotowania przed peelingiem,

Podczas wykonywania peelingu powierzchniowego nie występują żadne subiektywne odczucia, rumień może być obserwowany przez kilka minut. W zależności od rodzaju skóry i rozwiązywanego problemu, można go wykonywać codziennie lub kilka razy w tygodniu.

Do peelingu powierzchniowego powszechnie stosuje się kwasy a-hydroksylowe (kwasy a-hydroksylowe, czyli AHA) w stężeniach 20-50%: glikolowy, jabłkowy, mlekowy, winowy, migdałowy, kojowy itp. AHA to organiczne kwasy karboksylowe z jedną grupą alkoholową w pozycji a. Ich źródłem jest trzcina cukrowa, fermentowane produkty mleczne, owoce (często wszystkie AHA są nazywane „owocami”), niektóre rodzaje grzybów (na przykład kwas kojowy). Kwas glikolowy jest najszerzej stosowany w kosmetologii, ponieważ ze względu na niską masę cząsteczkową łatwo wnika głęboko w skórę. Naturalnymi źródłami kwasu glikolowego są trzcina cukrowa, sok winogronowy, niedojrzałe buraki, jednak w ostatnich latach w kosmetologii stosuje się jego syntetyczną odmianę.

Do tej pory zgromadzono informacje na temat mechanizmu działania alfa-hydroksykwasów na różne warstwy skóry. Wykazano, że hydroksykwasy osłabiają przyczepność między korneocytami, dzięki czemu uzyskuje się efekt złuszczający. Uważa się, że mogą one stymulować proliferację keratynocytów podstawnych i normalizować procesy złuszczania nabłonka. Istnieją dane dotyczące aktywacji syntezy wolnych ceramidów (w szczególności Cl), co może pozytywnie wpływać na właściwości barierowe skóry. AHA stymulują syntezę kolagenu typu I, elastyny i glikozaminoglikanów dzięki aktywacji niektórych reakcji enzymatycznych przy kwaśnym pH. Niskie stężenia hydroksykwasów mogą powodować obrzęk elementów komórkowych i zwiększać nawodnienie substancji międzykomórkowej, co daje efekt szybkiego wygładzenia skóry. Kwas glikolowy stymuluje produkcję kolagenu, hamuje syntezę melaniny; istnieją również wskazania na jego działanie antyoksydacyjne.

Powierzchowny peeling nie powoduje bólu, po nim przez kilka godzin utrzymuje się rumień, a w miejscu działania przez 1-3 dni występuje delikatne złuszczanie się skóry. Okres rekonwalescencji trwa 2-5 dni. Można go wykonywać raz w miesiącu, częstotliwość zabiegów zależy od rozwiązywanego problemu.

Do peelingu powierzchniowo-średniego oprócz AHA (50-70%) stosuje się kwas salicylowy (należy do beta-hydroksykwasów). Ze względu na dobre właściwości keratolityczne kwas salicylowy sprzyja szybszemu efektowi złuszczającemu i służy jako swoisty przewodnik do skóry dla innych produktów. Dyskutowane jest również bezpośrednie działanie przeciwzapalne kwasu salicylowego. W kosmetologii stosuje się peelingi łączone z alfa- i beta-hydroksykwasami, polihydroksykwasami.

Do peelingu powierzchniowo-środkowego stosuje się również kwasy polihydroksylowe, kwas retinowy (5-10%), kwas trichlorooctowy lub kwas trichlorooctowy, TCA (do 15%), kwas fitynowy i peeling Jessnera. Kwas retinowy, mający właściwości pochodnych witaminy A, jest w stanie regulować keratynizację i różnicowanie epidermocytów, hamować powstawanie pigmentu, wpływać na aktywność proliferacyjną i syntetyczną fibroblastów oraz tłumić aktywność kolagenaz (metaloproteinaz macierzy). Kwas fitynowy, otrzymywany z nasion pszenicy, działa nie tylko jako środek keratolityczny, ale także jako silny środek wybielający, zdolny do hamowania aktywności tyrozynazy. Wiadomo, że kwas ten jest zdolny do tworzenia związków chelatowych z wieloma metalami, które uczestniczą jako koenzymy w niektórych reakcjach zapalnych i procesach powstawania pigmentu. W ostatnich latach zaczęto również stosować kwasy malonowy, migdałowy i azelainowy.

Roztwór do peelingu Jessnera, szeroko stosowany w Ameryce i Europie Zachodniej (tzw. „peeling 5th Avenue”, „peeling Hollywood” itp.), zawiera 14% rezorcyny, kwas salicylowy i kwas mlekowy w 96% alkoholu. Połączenia z kwasem kojowym i hydrochinonem są możliwe przy korekcji pigmentacji (melasma, przebarwienia pozapalne). Rezorcyna, która jest częścią roztworu Jessnera, może powodować toksyczne działanie ogólnoustrojowe. Dlatego ten peeling stosuje się na poszczególne obszary skóry.

Podczas wykonywania peelingu powierzchniowo-środkowego możliwy jest nie tylko rumień, ale także nierównomierny, biały szron w postaci kropek lub chmurek. Subiektywne odczucia to dyskomfort, umiarkowany świąd, pieczenie, rzadziej bolesność skóry. Rumień po peelingu utrzymuje się do 2 dni. Podczas stosowania TCA możliwe jest 3-5 dniowe zgrubienie i obrzęk tkanek miękkich w obszarach cienkiej skóry. Peeling utrzymuje się do 7-10 dni. Okres rehabilitacji wynosi do 14 dni. Można go wykonać jednorazowo lub w seriach z przerwą 1-3 miesięcy. Częstotliwość zabiegów zależy od rozwiązywanego problemu.

Średni peeling chemiczny wykonuje się przy użyciu kwasu trichlorooctowego (15-30%) i kwasu salicylowego (do 30%). Możliwe jest łączone stosowanie TCA i śniegu z kwasem węglowym. Podczas średniego peelingu, oprócz rumienia, pojawia się śnieżnobiały jednolity gęsty szron. Subiektywnie możliwy jest silny dyskomfort, swędzenie, pieczenie, a nawet bolesność skóry. Rumień po peelingu utrzymuje się do 5 dni. Łuszczenie i pojedyncze strupy mogą utrzymywać się przez 10-14 dni. Okres rekonwalescencji wynosi do 3 tygodni. Średni peeling wykonuje się jednorazowo lub w seriach, ale nie częściej niż raz na pół roku.

Głęboki peeling wykonuje się przy użyciu związków zawierających fenol. Podczas wykonywania głębokiego peelingu pojawia się żółto-szary szron. Subiektywnie występuje wyraźny ból skóry, dlatego wykonuje się go w znieczuleniu ogólnym. Po głębokim peelingu tworzą się strupy, które stopniowo oddzielają się do 10-14 dnia. Rumień po peelingu utrzymuje się do 2-4 tygodni. Okres rekonwalescencji trwa około 30 dni. Biorąc pod uwagę głębokość martwicy, ryzyko infekcji, blizn, a także toksyczne działanie fenolu, głęboki peeling wykonują chirurdzy plastyczni w warunkach szpitalnych. Często nie leczy się całej skóry, a tylko poszczególne obszary. Głęboki peeling chemiczny wykonuje się zazwyczaj jednorazowo. Jeśli konieczne są powtarzające się działania korygujące, rozstrzyga się kwestię mikrodermabrazji, miejscowego resurfacingu laserowego, dermabrazji i innych zabiegów.

[ 5 ]

Peeling fizyczny

Powierzchowny i powierzchniowy peeling fizyczny uzyskuje się poprzez stosowanie kremów peelingujących, kremów peelingujących, peelingu ultradźwiękowego, dezynkrustacji, mikrokrystalicznej dermabrazji (mikrodermabrazji). Mikrodermabrazja to polerowanie skóry pod wpływem obojętnych kryształów tlenku glinu, które złuszczają warstwy tkanki na różnych głębokościach. W tym przypadku kryształy w kontakcie ze skórą mechanicznie usuwają fragmenty tkanki, a następnie usunięte fragmenty tkanki wraz z kryształami są zbierane w specjalnym pojemniku. Powierzchowne oczyszczenie skóry i poprawa krążenia krwi następuje również dzięki masażowi próżniowemu. Metody te można łączyć z peelingami chemicznymi.

Średni peeling fizyczny uzyskuje się za pomocą mikrodermabrazji, dermabrazji i lasera erbowego (laserowe „polerowanie” skóry). Dermabrazja polega na usunięciu naskórka i części skóry właściwej poprzez kontakt skóry z obracającymi się ściernymi nakładkami, których prędkość obrotowa wynosi 40-50 tysięcy obrotów na minutę. Laserowe „polerowanie” skóry przeprowadza się za pomocą lasera erbowego, którego główną zasadą fizyczną jest selektywna fototermoliza. Do głębokiego peelingu stosuje się dermabrazję i laser CO2 (na poszczególnych obszarach skóry). Oprócz wskazań wymienionych powyżej, dodatkowymi wskazaniami do przepisania peelingu średniogłębokiego i głębokiego są tatuaże. Należy również podkreślić, że wszystkie rodzaje dermabrazji i głębokiego „polerowania” skóry za pomocą lasera przeprowadzane są w wyspecjalizowanych placówkach kosmetologicznych przez lekarzy, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie.

Powikłania peelingów

W zależności od czasu wystąpienia rozróżnia się wczesne i późne powikłania peelingu. Wczesne powikłania obejmują wtórne zakażenie (pustulizację, impostigmizację), zaostrzenie zakażenia wirusem opryszczki i alergicznego zapalenia skóry, ciężką wrażliwość skóry, uporczywy obrzęk (ponad 48 godzin) tkanek miękkich. Zaostrzenie trądziku, trądziku różowatego, łojotokowego zapalenia skóry i innych przewlekłych dermatoz nie jest rzadkością. Późne powikłania obejmują uporczywy rumień twarzy, hiperpigmentację, depigmentację, blizny (po średnim i głębokim peelingu). Wczesne rozpoznanie tych chorób i stanów oraz przepisanie odpowiedniej terapii są ważne. Należy raz jeszcze podkreślić, że konieczny jest dokładny wywiad alergologiczny, zwłaszcza u pacjentów atopowych. Przygotowanie przed peelingiem i pielęgnacja po peelingu odgrywają znaczącą rolę w zapobieganiu wielu powikłaniom.

[ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

Przygotowanie przed peelingiem i pielęgnacja po peelingu

Celem przygotowania przed peelingiem jest zmniejszenie ogólnej grubości warstwy rogowej naskórka i miejscowych złogów keratotycznych. Ułatwi to lepszą penetrację preparatu peelingującego głęboko w skórę. Przygotowanie przed peelingiem może być również ukierunkowane na dostosowanie wrażliwej skóry do późniejszego peelingu. Zazwyczaj stosuje się kosmetyki zawierające kwasy w niskich stężeniach, które przepisuje się codziennie, na noc. Najpopularniejsze są kwasy alfa-, beta- i polihydroksylowe; można stosować kwas azelainowy (żel Skinoren). Na etapie przygotowania przed peelingiem należy zapewnić odpowiednią fotoprotekcję; pacjentom zaleca się powstrzymanie się od ekspozycji na słońce lub solarium. Czas trwania przygotowania zależy od głębokości zamierzonego peelingu. Planując peelingi powierzchowne zaleca się przeprowadzenie przygotowania przez 7-10 dni. Przed peelingami średnimi i głębokimi wskazane jest przygotowanie trwające tyle samo, co odnowa warstwy naskórka, tj. 28-30 dni. Wykonując peelingi powierzchniowe i powierzchniowo-środkowe w celu wybielenia, wskazane jest stosowanie przez okres 3-4 tygodni nie tylko preparatów zawierających kwasy hydroksylowe, ale także substancji zmniejszających syntezę melaniny przez melanocyty (kwas azelainowy, kwas askorbinowy, miejscowe retinoidy, glabrydyna, rezorcyna, nadtlenek benzoilu itp.).

Pielęgnacja po peelingu ma na celu przywrócenie właściwości barierowych skóry, zmniejszenie nasilenia zwiększonej wrażliwości skóry, rumienia i zapobieganie bliznom, wtórnym infekcjom i innym negatywnym skutkom. Nawilżacze są stosowane w celu przywrócenia właściwości barierowych skóry. Wybierając nawilżacz, weź pod uwagę jego skład. Na przykład włączenie do kremu nienasyconych kwasów tłuszczowych, ceramidów i ich prekursorów pomoże przywrócić lipidy międzykomórkowe. Zaleca się również doustne przyjmowanie produktów zawierających kwasy tłuszczowe omega (El-teans itp.).

Gdy pojawia się wrażliwość skóry i uporczywy rumień twarzy, stosuje się podstawowe środki pielęgnacyjne przeznaczone do skóry wrażliwej. Kremy nawilżające do codziennej pielęgnacji mogą zawierać substancje wpływające na stan naczyń skórnych (Rozelyan, Uriage, Rosaliac, La Roche-Posay, Apizans Anticouperose, Lierac, Diroseal, Avene itp.). Spośród zabiegów fizjoterapeutycznych wskazana jest terapia mikroprądowa w trybie drenażu limfatycznego.

Aby zapobiec wtórnej pigmentacji, zaleca się aktywną fotoprotekcję specjalnymi środkami (np. laserem Photoderm, Bio-derma). Pacjenci są przeciwwskazani do promieniowania ultrafioletowego, w tym do solarium. Z tego powodu peelingi zaleca się wykonywać w okresach niesłonecznych w ciągu roku.