Koncepcja podstawowej pielęgnacji. Podstawowe produkty pielęgnacyjne

Głównym celem nowoczesnej pielęgnacji skóry jest uzupełnienie lipidów i ceramidów płaszcza wodno-lipidowego oraz utrzymanie fizjologicznego (lekko kwaśnego) pH jego powierzchni. Do specjalnej pielęgnacji i korekty zmian związanych z wiekiem i stanów patologicznych skóry stosuje się specjalne „podstawowe” środki pielęgnacyjne. Nowoczesna pielęgnacja każdego rodzaju skóry powinna obejmować dwa główne efekty: delikatne oczyszczanie i odpowiednie nawilżanie.

Oczyszczanie skóry w kosmetologii ma następujące cele:

1. Usuwa zewnętrzny brud, łuski i nadmiar sebum z powierzchni skóry, nie zwiększając jego dalszego wydzielania.
2. Unikaj „delipidyzacji” skóry podczas oczyszczania
3. Aby uzyskać efekt dezynfekujący, keratolityczny i inny, w zależności od rodzaju skóry.

Oczyszczanie można przeprowadzić na różne sposoby: przy pomocy emulsji czyszczących, roztworów (lotionów), mydeł i syndetów.

Emulsje oczyszczające (mleczko kosmetyczne, krem kosmetyczny) to emulsyjne maści (kremy) w formie, stosowane są zazwyczaj do skóry bardzo suchej, jej zwiększonej wrażliwości na wodę i detergenty. Takie produkty można polecić osobom o skórze suchej, odwodnionej, wrażliwej, a także pacjentom z atopowym zapaleniem skóry, alergicznym zapaleniem skóry, egzemą, rybią łuską, okołowargowym zapaleniem skóry. Emulsje oczyszczające nie wymagają spłukiwania wodą. Mogą zawierać łagodne detergenty.

Roztwory (lotiony) są szeroko stosowane w kosmetologii do oczyszczania skóry twarzy, w szczególności w leczeniu trądziku pospolitego, trądzika różowatego i okołowargowego zapalenia skóry.

Detergenty, czyli substancje powierzchniowo czynne (SAS), są zawarte w roztworach, mydłach i syndetach. Wyróżnia się następujące rodzaje detergentów:

Detergenty anionowe (anionowe) to surfaktanty, których cząsteczki dysocjują w wodzie, tworząc powierzchniowo czynne aniony długołańcuchowe. Mydła alkaliczne, metaliczne i organiczne, otrzymywane przez alkaliczną hydrolizę tłuszczów, zalicza się do detergentów anionowych. Surowcami do produkcji mydła są oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, syntetyczne kwasy tłuszczowe, nafta mydlana, salomony, kalafonia, odpady z rafinacji tłuszczów i olejów. Proces otrzymywania mydła (mydlarnictwo) polega na zmydlaniu pierwotnych tłuszczów wodnym roztworem alkaliów podczas gotowania. Tak więc, zmydlając tłuszcze alkaliami potasowymi, otrzymuje się mydła ciekłe, z alkaliami sodowymi - mydła stałe.

Detergenty kationowe (kationowo aktywne) to surfaktanty, których cząsteczki dysocjują w roztworze, tworząc powierzchniowo czynny kation o długim łańcuchu hydrofilowym. Surfaktanty kationowe obejmują aminy i ich sole, a także czwartorzędowe związki amoniowe. Detergenty kationowe są mniej skuteczne niż anionowe, ponieważ w mniejszym stopniu obniżają napięcie powierzchniowe, ale mogą wchodzić w interakcje chemiczne z powierzchnią adsorbentu, na przykład z białkami komórkowymi bakterii, powodując działanie bakteriobójcze. Dlatego detergenty kationowe są stosowane jako środki antyseptyczne (na przykład biglukonian chlorheksydyny). Są zawarte w szamponach.

Detergenty niejonowe (syndety) to surfaktanty, które nie dysocjują na jony w wodzie i nie tworzą ładunku na powierzchni skóry. Ich rozpuszczalność wynika z obecności hydrofilowych grup eterowych i hydroksylowych w cząsteczkach, najczęściej łańcucha polietylenoglikolowego. Są mniej wrażliwe na sole powodujące twardość wody niż detergenty anionowe i kationowe, a także dobrze kompatybilną z innymi surfaktantami.

Detergenty amfoteryczne (amfolityczne) to surfaktanty zawierające hydrofilowy rodnik i hydrofobową część w cząsteczce, która może być akceptorem lub donorem protonów, w zależności od pH roztworu. Zwykłe detergenty amfoteryczne są stosowane jako emulgator w produkcji kremów (emulsji).

Skład detergentu środka czyszczącego tworzy określone środowisko na powierzchni skóry. Tak więc detergenty anionowe tworzą środowisko zasadowe (pH 8-12), niejonowe - lekko kwaśne (pH 5,5-6). Wiele firm produkuje detergenty o neutralnym pH (pH 7), których kwasowość wynika z obecności w ich składzie dwóch rodzajów detergentów (mydła i syndetu).

Najważniejszym zadaniem w chwili obecnej jest dobór nowoczesnych detergentów. Długotrwałe i częste stosowanie konwencjonalnych detergentów i kosmetyków o pH> 7,0 znacząco zaburza właściwości barierowe skóry. Konwencjonalne detergenty alkaliczne zwiększają alkalizację warstwy rogowej, co prowadzi do obrzęku komórek i w związku z tym predysponuje do maceracji. To z kolei zwiększa przepuszczalność naskórka, w tym dla potencjalnych alergenów. Długotrwałe stosowanie agresywnych detergentów powoduje transepidermalną utratę wody i suchość skóry. Powoduje to powstawanie mikropęknięć, które mogą służyć jako punkty wejścia dla wtórnych infekcji. Ponadto środki czyszczące o wysokim pH powodują kompensacyjne nadmierne wydzielanie sebum. Aby zmniejszyć drażniące działanie środka czyszczącego, w jego składzie znajdują się różne lipidy, które tworzą ochronny film na powierzchni warstwy rogowej - estry kwasów tłuszczowych, estry woskowe, ceramidy.

Idealny detergent nie powinien podrażniać skóry i być niealergizujący. Ze względu na fakt, że tylko detergenty zawierające syntetyczne detergenty niejonowe (syndety) nie tylko nie uszkadzają skóry, ale także pomagają przywrócić jej funkcję barierową, tylko przedstawiciele tej grupy mogą być polecani do mycia osób o wrażliwej, odwodnionej skórze, chorych na atopowe zapalenie skóry, zapalenie skóry jamy ustnej i jamy ustnej, egzemę, trądzik.

Do pielęgnacji okolic intymnych i krocza u mężczyzn zalecane są łagodne detergenty, które nie zmieniają pH powierzchni skóry (syndety). Do tak zwanej „pielęgnacji intymnej” u kobiet wskazane są specjalne detergenty o kwasowości dostosowanej do określonych obszarów. Wiadomo, że pH pochwy jest niskie i wynosi 3,8-4,5, dlatego detergenty muszą odpowiadać określonemu zakresowi. Takie produkty mogą zawierać środki przeciwzapalne (na przykład wyciąg z rumianku, łopianu itp.), dodatki dezynfekujące i dezodorujące (na przykład żel do higieny intymnej Femilin, żel do higieny intymnej „Uriage” lub Oriflame itp.). Są one szczególnie wskazane dla pacjentów z świądem narządów płciowych, suchością, stanem zapalnym i mogą być stosowane w przypadku suchości klimakterycznej, różnych dermatoz w lokalizacji narządów płciowych i przygenitalnych, a także w trakcie leczenia chorób przenoszonych drogą płciową. W kosmetologii produkty te stosuje się po wykonaniu tatuażu i piercingu w okolicach intymnych. W niektórych przypadkach produkty o bardziej zasadowym pH są przepisywane jako uzupełnienie terapii grzybicy narządów płciowych (na przykład łagodny detergent do higieny intymnej i ogólnej, Saforel, FIK Medical itp.). W celu indywidualnej profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, a także po prostu jako środki dezynfekujące, stosuje się 0,05% roztwór biglukonianu chlorheksydyny, Cidipol, Miramistin, Citeal i inne produkty.

Celem codziennego nawilżania skóry jest odpowiednie nawodnienie skóry i zapobieganie transepidermalnej utracie wody. W tym celu stosuje się trzy grupy substancji: humektanty, substancje filmotwórcze i środki keratolityczne.

Humektanty pozwalają na głębokie wprowadzenie wody zawartej w warstwie rogowej do skóry. Nowoczesne humektanty obejmują następujące:

• Naturalne czynniki nawilżające (NMF): kwas pirolidonokarbolowy, mocznik (w stężeniu do 10%) i kwas mlekowy (w stężeniu 5-10%).
• Poliole to związki higroskopijne o małej masie cząsteczkowej, do których zaliczają się glicerol, sorbitol i glikol propylenowy.
• Makrocząsteczki (glikosaminoglikany, kolagen, elastyna, DNA) i liposomy.

Nawilżenie skóry uzyskuje się również poprzez zmniejszenie transepidermalnej utraty wody. Jest to możliwe poprzez nałożenie filmu składającego się z lipidów na powierzchnię warstwy rogowej. Substancje filmotwórcze obejmują substancje, które tworzą fazę olejową dowolnej emulsji (kremu). Obecnie jako fazę olejową stosuje się wazelinę, parafinę, perhydroskwalen, różne silikony, naturalne oleje bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (olej rybi, olej z wiesiołka, olej z pestek winogron itp.), wosk, lanolinę i niektóre alkohole tłuszczowe. Stosowanie substancji filmotwórczych jest najstarszą metodą nawilżania.

Dodatkową metodą nawilżania skóry jest stosowanie różnych środków keratolitycznych (kwas salicylowy, hydroksykwasy, mocznik - w stężeniach powyżej 10%. glikol propylenowy). Z reguły substancje te stosuje się w przypadku hiperkeratozy towarzyszącej suchości skóry, fotostarzenia i innych schorzeń. Obecnie keratolityki są szeroko przepisywane w kosmetologii do zabiegów złuszczania skóry, których jednym z celów jest odmłodzenie.

Z reguły do emulsji (kremów) dodaje się środki nawilżające. Do skóry z wyraźnym wydzielaniem sebum (tłustej) zalecane są emulsje typu „olej w wodzie”, a do skóry suchej, odwodnionej – typu „woda w oleju”.

Dość nowy produkt w kosmetologii, serum, ma również działanie nawilżające. Serum nakłada się na oczyszczoną skórę pod krem na dzień lub na noc. Ma formę emulsji lub roztworu. Lekka, nienasycona konsystencja serum pozwala na nałożenie na nie kremu, co wzmacnia efekt nawilżający.

Inne produkty do pielęgnacji skóry to także toniki i maseczki.

Roztwory tonizujące, czyli toniki, pierwotnie stworzono w celu normalizacji pH powierzchni skóry po oczyszczeniu jej mydłem i wodą. Wiadomo, że środowisko zasadowe na powierzchni skóry po użyciu mydła utrzymuje się do 6 godzin, dlatego jego negatywny wpływ utrzymuje się równie długo. Zastosowanie toniku w takich przypadkach pozwala „zrównoważyć” działanie detergentów chelatujących. Toniki to roztwory wodne lub, rzadziej, alkoholowe z dodatkiem różnych kwasów, humektantów, lipidów; w zależności od rodzaju skóry i dominującego problemu estetycznego, obejmują one środki dezynfekujące, wybielające, keratolityczne.

Maski są najbardziej tradycyjnym sposobem pielęgnacji skóry w kosmetologii. W rzeczywistości maska nie jest określoną formą, ale specjalną metodą jej nakładania na powierzchnię skóry, co jest typowe dla kosmetologii. Główne cele masek w kosmetologii mogą być następujące:

• Poprawia strukturę i wygląd skóry poprzez usuwanie martwych komórek naskórka oraz rozpuszczanie i wchłanianie sebum.
• Nawilżenie skóry.
• Zmniejszenie porowatości skóry.
• Tworzenie pozytywnych uczuć itp.

W zależności od mechanizmu działania maseczki dzielimy na osuszające, oczyszczające, dezynfekujące, nawilżające, odżywcze itp. Wybór konkretnej maseczki zależy od rodzaju skóry.

Maski nakłada się na oczyszczoną skórę na 10-20 minut, a następnie zmywa wodą lub osusza. Tradycyjnie nakłada się je na skórę twarzy, ale w ostatnich latach powszechnie stosuje się maski na poszczególne obszary, takie jak kontur oczu, ust, szyi i dekoltu. W kosmetologii ciała można je stosować na duże obszary skóry. W formie maska najczęściej ma postać emulsji (kremu) lub maści. Można stosować formy pudrowe, wstrząśnięte zawiesiny i żelowe. Nowoczesne maski, w zależności od celów producenta, mogą składać się z suchej bazy i roztworu (na przykład maski hydrokoloidowe). Popularne są maski składające się z tkaniny impregnowanej różnymi środkami. W tym przypadku tkaninę zwilża się w roztworze bezpośrednio przed nałożeniem. Produkowane są maski składające się z tkaniny impregnowanej środkami i nasączonej rozpuszczalnikiem. Szeroko stosowane są maski zawierające różne akrylany zdolne do polimeryzacji. Po narażeniu maska gęstnieje i ściśle przylega do powierzchni skóry, co pozwala na jej zdjęcie jak „pończochy”. Takie maski redukują warstwy rogowacenia (na przykład przy zmianach skórnych związanych z wiekiem), a także obszary nadmiernego rogowacenia mieszków włosowych (na przykład przy trądziku). Maski można nakładać w salonie lub w domu. Tradycyjnie domowe maski zawierają różne produkty spożywcze (jagody, owoce, warzywa, śmietanę itp.).

Do codziennego nawilżania skóry ciała stosuje się specjalne kremy nawilżające, wykonane na zasadzie emulsji „olej w wodzie”. Do nawilżania grzbietu skóry rąk i ochrony przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi stosuje się emulsje typu „woda w oleju” z dodatkiem substancji filmotwórczych.

Nowoczesna podstawowa pielęgnacja skóry ciała obejmuje stosowanie dezodorantów w postaci kremu, żelu, roztworu (sprayu itp.). Zgodnie z klasyfikacją EPJ Seits i DI Richardson (1989) w dezodorantach wyróżnia się 3 rodzaje substancji:

• dezodorujące zapachy;
• składniki redukujące lub eliminujące zapach;
• substancje zapobiegające powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Zapachy dezodorantu obejmują zarówno perfumy, jak i inne substancje. W szczególności wiadomo, że niektóre olejki kwiatowe stosowane jako dezodoranty mogą same wytwarzać nieprzyjemny zapach. Aby wzmocnić ich przyjemny aromat, stosuje się różne terpeny (a-jonon, a-metylojonon, cytral, mrówczan geranylu i octan geranylu). Stosuje się również pochodne flawonoidów, które czasowo inaktywują wrażliwe receptory błony śluzowej nosa.

Składniki, które redukują lub eliminują zapach, obejmują wodorowęglan sodu i potasu, glicynian cynku, węglan cynku, tlenek magnezu, wodorotlenek magnezu i węglan magnezu. Uważa się, że substancje te są w stanie chemicznie neutralizować krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są źródłem nieprzyjemnego zapachu. Do tej grupy należą również różne składniki absorbujące: siarczan glinu i potasu, kwas dibutyloamido-2-naftolowy, izonanoilo-2-metylopiperydyd, sole cynkowe i magnezowe kwasów polikarbolowych. Środki roślinne, takie jak herbata, winogrona, naturalne olejki eteryczne z lawendy, rozmarynu itp. również mają działanie absorbujące.

Substancje zapobiegające powstawaniu zapachu to środki antybakteryjne i dezynfekujące. Aktywnie hamują one aktywność mikrokoków Gram-dodatnich i błonic lipofilowych, czyli tych mikroorganizmów, które powodują zapach potu. Do niedawna powszechnie stosowano neomycynę, jednak ze względu na wysoką częstość występowania alergicznego zapalenia skóry, w ostatnich latach lek ten został wycofany. Tradycyjnie zalicza się do nich chlorek glinu, kwas borowy, kwas benzoesowy, chloraminę-T, chlorotymol, formaldehyd, heksaminę, siarczan oksychinoliny, nadboran sodu, salicylan cynku, sulfowęglan cynku, siarczek cynku, nadtlenek cynku. Dezodoranty zawierają pochodne kwasu undecylepinowego, związki amonowe, triklokarban, triklosan i różne przeciwutleniacze (butylohydroksyanizol - BHA, butylohydroksytoluen - BHT). W ostatnich latach powszechnie stosuje się glikol propylenowy, nadtlenek wodoru, salicylanilidy alkilowe, halosalicylanilidy, prenyloaminę, tiokarbaminiany itp. Ponadto substancje o właściwościach antyperspiracyjnych zapobiegają pojawianiu się zapachu. Wcześniej w tym celu stosowano taninę, glutaraldehyd i inne substancje, a obecnie stosuje się sole glinu (octan, benzoesan, boroformian, bromek, cytrynian, glukonian itp.). Najpopularniejszy jest chlorohydrat glinu (ACH), stosuje się również połączenie soli glinu i cyrkonu. Wiadomo, że sole te są zdolne do wiązania się z fibrylami keratyny i czasowego odkładania się w świetle przewodu wydalniczego gruczołu potowego, a także przekształcania kwasów tłuszczowych o krótkim łańcuchu węglowym.