Hiperpigmentacja i wybielanie skóry

Melanocyty są bardzo wrażliwymi komórkami. Niektórzy naukowcy uważają nawet, że melanocyty działają jak posterunek wartowniczy, który reaguje na wszelkie negatywne wpływy. Głównym bodźcem dla melanocytów jest promieniowanie UV, ale synteza melaniny może również wzrosnąć w odpowiedzi na stany zapalne, podrażnienia mechaniczne (np. pocieranie), szereg infekcji, choroby pasożytnicze. Dlatego jednym z powikłań podczas zabiegów kosmetycznych, które mogą być odbierane przez komórki skóry jako agresja zewnętrzna (peelingi, operacje plastyczne, stosowanie toksycznych substancji na skórę itp.), jest ciemnienie skóry - hiperpigmentacja.

Ryzyko hiperpigmentacji jest szczególnie wysokie u osób o ciemnej karnacji, których komórki pigmentowe reagują bardzo aktywnie na wszelkie stresy. Pigmentacja jest uwarunkowana żeńskimi hormonami płciowymi - estrogenami, dlatego hiperpigmentacja czasami pojawia się w czasie ciąży, podczas przyjmowania leków hormonalnych. Do zwiększonej pigmentacji prowadzi również szereg chorób wewnętrznych.

Lista hipermelanoz jest dość długa, jednak w praktyce kosmetycznej najczęściej spotykamy się z poniższymi problemami.

Ostuda (melasma)

Brązowe lub jasnobrązowe plamy, które pojawiają się na twarzy w większości przypadków w czasie ciąży („maska ciążowa”), podczas przyjmowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub z innych powodów. Pojawienie się melasmy tłumaczy się wrodzoną zwiększoną wrażliwością melanocytów na działanie stymulujące – promieniowanie UV, estrogeny itp. Melasma jest oczywiście oczywistą wadą kosmetyczną, ale nie zawsze wymaga leczenia.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]

Etnicznie ciemna skóra

Etnicznie ciemna skóra oznacza skórę, której ciemna pigmentacja jest konstytucyjna (skóra negroidalna i mongoloidalna). Czy podjąć się całkowitego wybielenia skóry etnicznej, czy nie, to osobne pytanie, a każdy kosmetolog decyduje o tym sam, zgodnie ze swoimi poglądami na życie.

Ci, którzy odpowiedzą twierdząco na to pytanie, powinni być przygotowani na poważne problemy. Wybielanie ciemnej skóry nieuchronnie wiąże się z zakłóceniem normalnych procesów fizjologicznych zachodzących w skórze. Ponieważ ciemna skóra zwykle opiera się wybielaniu, należy stosować najsilniejsze produkty, aby uzyskać zauważalny efekt.

[ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

Piegi

Piegi to jasnobrązowe, czerwone, żółte (złote) plamy, które pojawiają się na skórze wiosną i latem. Młode dziewczyny zazwyczaj zwracają się do kosmetologów z piegami, nie do końca zdając sobie sprawę, że nie można poświęcić zdrowia skóry dla urody. Dlatego są gotowe zastosować najbardziej drakońskie środki w przypadku całkiem ładnych piegów. Jednak mądrzej jest priorytetowo traktować zdrowie skóry, wybierając najdelikatniejszą metodę, nawet jeśli efekt nie pojawi się zbyt szybko.

Soczewica

Są to brązowe lub jasnobrązowe plamy, które są lekko wystające ponad powierzchnię skóry. W obszarze soczewicy obserwuje się połączenie hiperpigmentacji i keratozy (pogrubienie warstwy rogowej). Rozróżnia się soczewicę słoneczną, która jest jednym z objawów uszkodzenia skóry przez promieniowanie UV, oraz soczewicę starczą, która pojawia się zwykle w podeszłym wieku.

Pigmentacja po uszkodzeniu skóry

Pozostałości hiperpigmentacji w miejscu stanu zapalnego są częstą konsekwencją trądziku, a także jednym z możliwych powikłań po zabiegach kosmetycznych wiążących się z uszkodzeniem skóry (laserowe resurfacingu skóry, dermabrazja, peeling, usuwanie owłosienia itp.).

Pojawienie się hiperpigmentacji po zabiegach kosmetycznych tłumaczy się tym, że melanocyty (komórki produkujące czarny i brązowy pigment) są aktywowane nie tylko w odpowiedzi na promieniowanie UV, ale także wtedy, gdy skóra jest uszkodzona, zapalna i inne procesy, którym towarzyszy pojawienie się wolnych rodników. Melanocyty są szczególnie łatwo aktywowane w tzw. skórze etnicznej - mongoloidalnej, negroidalnej, dlatego osoby o ciemnej karnacji powinny zachować szczególną ostrożność. Hiperpigmentacja może być spowodowana przez:

• Wszelkie zabiegi powodujące ścieńczenie warstwy rogowej naskórka – wszelkiego rodzaju peelingi chemiczne, resurfacing laserowy, dermabrazja.
• Wszystkie zabiegi, w trakcie których dochodzi do urazu skóry – zastrzyki podskórne, wprowadzanie jakichkolwiek wszczepialnych materiałów, oczyszczanie twarzy z trądziku, operacje plastyczne, a także patrz punkt 1.
• Wszystko, co powoduje podrażnienie skóry – wszystkie rodzaje depilacji, kosmetyki wywołujące reakcje alergiczne lub mające toksyczny wpływ na komórki, patrz także punkt 1.

Ponadto skłonność skóry do hiperpigmentacji jest zwiększona przez niektóre substancje, które zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie UV (fotosensybilizatory). Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hiperpigmentacji po zabiegach kosmetycznych, należy przestrzegać następujących zasad:

• Nie zaniedbuj zalecanego przygotowania skóry do zabiegu. Zazwyczaj obejmuje ono stosowanie przeciwutleniaczy, filtrów UV i środków hamujących syntezę melaniny.
• Po zabiegu nie należy zaprzestawać stosowania filtrów UV przed zalecanym czasem. Należy wiedzieć, że hiperpigmentacja może wystąpić nawet wtedy, gdy skóra jest napromieniowana przez szkło. A co gorsza, nie można się opalać, nawet z filtrem przeciwsłonecznym.
• Wybierz najmniej traumatyczny spośród proponowanych zabiegów kosmetycznych.
• Jeśli przyjmujesz leki, skonsultuj się z lekarzem, aby sprawdzić, czy nie zwiększają one wrażliwości skóry na słońce. Nie bierz ekstraktu z dziurawca (jest fotosensybilizatorem) i nie daj się ponieść ziołom zawierającym znaczną ilość psoralenów (seler, koperek itp.), nie stosuj fotosensybilizujących olejków eterycznych (olejek bergamotowy, wszystkie olejki cytrusowe) przed wyjściem na zewnątrz.
• Po zabiegach powodujących zmniejszenie grubości naskórka konieczne jest stosowanie preparatów, które zabezpieczą skórę przed czynnikami uszkadzającymi i przyśpieszą jej regenerację.

Pigmentacja w miejscu procesu zapalnego może ustąpić samoistnie, ale częściej wymagana jest dodatkowa interwencja. Ponieważ pojawienie się pigmentacji w miejscu zapalenia wskazuje na zwiększoną wrażliwość melanocytów na czynniki stresowe, wybielanie nie powinno powodować dodatkowego stresu.

Obecnie opracowano najlepszą strategię wybielania hiperpigmentacji u osób o skórze kaukaskiej. Skóra osób negroidalnych i mongoloidalnych wymaga specjalnego podejścia, a jej wybielanie powinno być wykonywane wyłącznie przez profesjonalistów.

Składniki wybielające i mechanizm ich działania

Obecnie w kosmetologii istnieje wiele składników, które mają działanie wybielające w różnym stopniu. Jednak najbardziej sprawdzone i skuteczne są następujące składniki:

Hydrochinon

Hydrochinon, czyli 1,4-benzenodiol, hamuje syntezę melaniny poprzez blokowanie utleniania tyrozyny do 3,4-dihydroksyfenyloaminy (DOPA). Od 1961 roku hydrochinon jest najczęściej stosowanym środkiem wybielającym w Stanach Zjednoczonych (jest jedynym środkiem wybielającym zatwierdzonym przez FDA). Hydrochinon ma silne działanie wybielające (wybielanie następuje po 4-6 tygodniach), ale jednocześnie substancja ta jest toksyczna. W kosmetologii zwykle stosuje się stężenie 2% hydrochinonu (w Stanach Zjednoczonych produkty zawierające 2% hydrochinonu są uważane za leki dostępne bez recepty, podczas gdy produkty o stężeniu 4% są sprzedawane wyłącznie na receptę).

W stężeniu 5% hydrochinon zaczyna uszkadzać melanocyty, które są na niego szczególnie wrażliwe. Wyższe stężenia mogą już mieć toksyczny wpływ na wszystkie komórki skóry. Długotrwałe stosowanie hydrochinonu może powodować ochronozę - chorobę skóry, której towarzyszy ciemnienie skóry i postępujące niszczenie włókien kolagenu i elastyny. W Europie i Stanach Zjednoczonych schorzenie to jest rzadkie, ale w krajach afrykańskich, gdzie hydrochinon jest stosowany niezwykle aktywnie, ochronoza stała się poważnym problemem. Inne problemy związane ze stosowaniem hydrochinonu to podrażnienie skóry, hiperpigmentacja i przebarwienia paznokci.

Nadtlenek wodoru

Wybiela skórę poprzez utlenianie melaniny. Nadtlenek wodoru jest bardzo skuteczny, ale może uszkodzić skórę, ponieważ wytwarza wolne rodniki tlenowe.

Kwas kojowy

5-hydroksy-4-piran-4-on-2-metylo (kwas kojowy) jest produktem metabolicznym grzybów z gatunku Aspergillus (stosowanych w produkcji sake), Aerobacter i Penicillum. Kwas kojowy hamuje tyrozynazę. Kwas kojowy jest skutecznym wybielaczem skóry, ale może podrażniać skórę i powodować reakcje alergiczne. Ponadto jest substancją niestabilną; ulega zniszczeniu pod wpływem światła (stosuje się go tylko w nocy) i podczas długotrwałego przechowywania. Bardziej stabilny jest dipalmitynian kwasu kojowego. Kwas kojowy wprowadza się do kosmetyków w stężeniu 1–4%.

Kwas askorbinowy i jego pochodne

Kwas askorbinowy utlenia melaninę i hamuje jej syntezę. Ponieważ kwas askorbinowy jest niestabilny w roztworach wodnych, w kosmetologii częściej stosuje się jego stabilne pochodne - palmitynian askorbylu i fosforan magnezowo-askorbylowy, które pod wpływem enzymów w skórze przekształcają się w kwas askorbinowy.

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ]

Arbutyna i deoksyarbutyna

Hydrochinon-Beta-D-glukopiranozyd (arbutyna) występuje w wielu roślinach, ale jej najczęstszym źródłem w kosmetologii jest mącznica lekarska. W przeciwieństwie do hydrochinonu, arbutyna jest nietoksyczna i hamuje syntezę melaniny poprzez zmniejszenie aktywności enzymu tyrozynazy. Działanie wybielające arbutyny jest słabsze niż hydrochinonu i nie wpływa na już utworzoną melaninę. Ostatnio na rynku kosmetycznym pojawiła się deoksyarbutyna, która według producenta wybiela skórę skuteczniej niż arbutyna.

[ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]

Wśród składników wybielających warto wymienić również

Ekstrakt z morwy papierowej - skuteczny już w stężeniach 0,4%, nie podrażnia skóry.

Ekstrakt z lukrecji - zawiera glabrydynę, która hamuje tyrozynazę. Glabrydyna zmniejsza również stany zapalne skóry i zapobiega pigmentacji wywołanej przez UVB.

Aloein to substancja występująca w aloesie, która hamuje tyrozynazę. Ponieważ wnika w skórę powoli, jest często stosowana w preparatach liposomowych lub w połączeniu z substancjami zwiększającymi przepuszczalność skóry.

Jako składniki pomocnicze stosuje się następujące wyciągi roślinne: brzoza, rumianek, kawa, ruta, ogórek, grejpfrut, bluszcz, cytryna, papaja, ananas, zarodki ryżowe, rokitnik zwyczajny, zielona herbata, winogrona.

Efekt wybielania

Wynik, którego można oczekiwać po zastosowaniu dowolnej metody wybielania, zależy przede wszystkim od pochodzenia etnicznego pacjenta i charakteru pigmentacji – czy jej manifestacja jest patologiczna, czy też w tym konkretnym przypadku jest stanem fizjologicznym. Ponadto możliwości leczenia zaburzeń melanogenezy zależą również od tego, które etapy tego procesu są dotknięte.

Aby zatem wybrać odpowiednią metodę wybielania, należy spróbować uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

• Czy melanocyty znajdują się w normalnym stanie funkcjonalnym, charakterystycznym dla danego typu skóry, czy też ich nadaktywność jest spowodowana przez jakieś obserwowane czynniki?
• Czy czynniki powodujące hiperpigmentację są nadal aktywne i czy można je wyeliminować?
• Czy ta pigmentacja jest tymczasowa, spowodowana ciążą, przyjmowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych, niektórych leków itp.?
• Jaki obszar skóry będzie poddany zabiegowi?
• Czy ten problem jest w ogóle rozwiązany w ramach kosmetologii?

[ 15 ], [ 16 ], [ 17 ]