Produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy

Do pielęgnacji włosów i skóry głowy stosuje się produkty myjące, kosmetyki do pielęgnacji włosów po myciu, produkty do stylizacji, produkty fotoochronne itp.

Szampony są najczęściej używane do oczyszczania skóry głowy, a mydła są używane w tym celu rzadziej. W większości przypadków są używane w celu uzyskania efektu terapeutycznego. Tak więc niektóre mydła są przepisywane do pielęgnacji skóry i włosów w przypadku łojotoku, łojotokowego zapalenia skóry, łuszczycy i rybiej łuski. Istniejące formy pudru, kremu, aerozolu i oleju do oczyszczania włosów nie zyskały szerokiej popularności.

Szampon zawiera wodę, detergent (surfaktant) i różne dodatki tuczące. Jako detergenty stosuje się mydła różnego pochodzenia i związki syntetyczne. Skład detergentu szamponu tworzy określone środowisko na powierzchni skóry. Detergenty anionowe tworzą środowisko zasadowe (pH 8-12), niejonowe - lekko kwaśne (pH 5,5-6). Produkowane są również szampony o pH neutralnym (pH 7), których kwasowość wynika z dwóch rodzajów detergentów zawartych w ich składzie (mydło i si). Wykazano, że detergenty kationowe mają największe działanie drażniące, detergenty anionowe mają mniejsze działanie. Detergenty niejonowe charakteryzują się minimalnym działaniem drażniącym.

Większość nowoczesnych szamponów zawiera odżywki (formuła „dwa w jednym”). Niektóre firmy kosmetyczne używają różnych składników o różnym działaniu podczas produkcji szamponów. Dlatego ostatnio popularne stały się szampony zawierające naturalne barwniki (rumianek, hennę, basmę itp.), aby nadać włosom określony odcień. Na rynku pojawiły się szampony zawierające ceramidy, pochodne tyrozyny, które spowalniają pojawianie się siwych włosów, oraz pochodne azulenu, które eliminują żółć siwych włosów.

W celach terapeutycznych można włączyć różne leki: przeciwgrzybicze (ketokonazol, pirytionian cynku, smoła, siarka, disiarczek i disiarczek selenu), środki pedikulobójcze (pyretryna, piperonyl, fenotryna, tetrametryna itp.), kwas salicylowy i lipohydroksykwas, leki zwiększające ukrwienie mieszków włosowych (minoksydyl 2,5-5%, amineksil 1,5%). Ponadto stosuje się niektóre oleje roślinne (kokosowy, cyprysowy, rozmarynowy, herbaciany i z drzewa kajeputowego itp.).

Produkty kosmetyczne do pielęgnacji włosów po umyciu służą do przywrócenia włosom połysku, ułatwienia rozczesywania i stylizacji, wzmocnienia cienkich, osłabionych włosów i zwiększenia ich elastyczności, usunięcia elektryczności statycznej itp. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Francuską Federację Przemysłu Kosmetycznego, produkty kosmetyczne do pielęgnacji włosów po umyciu dzielą się na spłukiwane i pozostające na włosach.

Produkty do pielęgnacji włosów spłukiwane po umyciu są reprezentowane przez wszelkiego rodzaju płukanki lub odżywki, zaczynając od płynnego mleka, odżywek, kremów do rozczesywania włosów o różnej konsystencji, kończąc na płynnych żelach. Skład wymienionych form obejmuje zazwyczaj bazę (tłuszcze, alkohole, estry, woski), zagęszczacz (niezbędny do stabilizacji formy emulsji, często stosuje się koloid hydrofilowy), konserwanty. Jako dodatki kondycjonujące stosuje się detergenty kationowe i silikony. Mogą być również zawarte różne środki lecznicze i przeciwsłoneczne. Produkty niespłukiwane są reprezentowane przez różne roztwory (lotiony i tzw. serum), pianki, kremy kondycjonujące.

Dobór szamponu, a także kosmetyków do pielęgnacji włosów po myciu, opiera się na określeniu rodzaju włosów (suche, tłuste itp.). W przypadku włosów suchych w skład podanych form wchodzą: kwasy organiczne (octowy, mlekowy, jabłkowy), tłuszcze i substancje tłuszczopodobne (lanolina, wosk pszczeli, spermacet, olej jojoba itp.), kwasy tłuszczowe (oleinowy, stearynowy, linolowy, linolenowy, rycynolenowy itp.) i ich pochodne (naturalne trójglicerydy - oleje migdałowy, rycynowy, arachidowy, oliwkowy, owsiany, awokado, alkohole tłuszczowe - laurylowy, mirystylowy, oleilowy, cetylowy i stearylowy, estry tłuszczowe itp.), różne witaminy (A, grupa B, E), pochodne białkowe (hydrolizaty białkowe, mieszanina peptydów, aminokwasów), fosfolipidy, detergenty kationowe, polimery kationowe. Należy podkreślić, że pochodne kationowe to surfaktanty o właściwościach hydrofilowych. grupa kationowa posiadająca jeden lub dwa lipofilowe węglowodorowe łańcuchy tłuszczowe. Kiedy detergent kationowy dostanie się na powierzchnię zniszczonych włosów, mając wartościowość anionową, powstaje wiązanie elektrochemiczne pomiędzy naładowanym ujemnie włosem a substancją kationową, co sprzyja tworzeniu się cienkiej monomolekularnej warstwy na powierzchni włosów. Ponadto, kiedy włosy są wystawione na działanie wspomnianego detergentu, następuje efekt antystatyczny z powodu zmniejszenia różnicy potencjałów. Wiadomo, że detergenty kationowe (surfaktanty) są idealne do normalizacji powierzchni zniszczonych włosów i ich ochrony. Jednocześnie nie wpływają na poprawę struktury zniszczonych włosów. Ponadto stosowanie tych składników nie zawsze jest komfortowe ze względu na działanie drażniące i niekompatybilność z szeregiem detergentów anionowych wchodzących w skład szamponów. Dlatego też nowe, kompatybilne z detergentami anionowymi związki - polimery kationowe, które są zdolne do tworzenia specjalnej warstwy ochronnej na powierzchni włosów, przywracając ich strukturę i wytrzymałość. Pierwszym polimerem kationowym, który pojawił się na rynku w 1972 r. był „Polymer JR” (Poly quaternium 10). Został dodany do jednego z szamponów jako składnik kondycjonujący. Następnie wypuszczono i opatentowano wiele nowych odmian polimerów kationowych. Obecnie stosuje się trzy główne typy: celulozy i skrobie kationowe, silikony kationowe i hydrolizaty białkowe.

Głównymi składnikami kosmetyków do pielęgnacji włosów przetłuszczających się są siarka i jej pochodne (disiarczyn, disiarczek selenu itp.), aminokwasy zawierające siarkę (cysteina, metionina), tioetery, smoły, niektóre substancje opóźniające wnikanie sebum na włosy, a także adsorbenty tłuszczu. W celu ograniczenia wnikania i rozprzestrzeniania się sebum na powierzchni włosów w ostatnich latach zaczęto stosować specjalne lipofobowe filmy pokrywające włosy. Są one dodawane do szamponów do włosów przetłuszczających się w niewielkich stężeniach. Najpopularniejsze są różne pochodne akrylowe i fosforylowane kwasy tłuszczowe, które mają zarówno działanie lipofobowe, jak i hydrofobowe. Aby uzyskać efekt adsorpcji, zwykle stosuje się żelatynę lub kazeinę, a także drobno rozproszone skrobie i silikony. Nie tylko pochłaniają one sebum, ale również zagęszczają je, co zmniejsza widoczne objawy łojotoku płynnego. Negatywną cechą tych preparatów jest to, że po ich zastosowaniu włosy wyglądają na matowe.

Obecnie oprócz tradycyjnych szamponów oferowane są różne roztwory i żele, które aplikuje się bezpośrednio na korzenie włosów. Stosuje się je w przypadku zwiększonego przetłuszczania się włosów. Należą do nich roztwory alkoholowe (40-50%) do codziennego stosowania, lotiony (roztwory) aplikowane po umyciu, o niskiej zawartości alkoholu, hydrożele zawierające alkohole, emulsje do pielęgnacji włosów po umyciu. Produkty te mogą zawierać hydrokoloidy, glinki, ekstrakty roślinne, proteiny, polimery niejonowe, które działają jako adsorbenty. Zazwyczaj do ich składu dodaje się niewielką ilość detergentu (surfaktantu) jako emulgatora i w celu ułatwienia płukania wodą.

Aby utrwalić fryzurę, stosuje się aerozol, piankę, żel i roztwory. Wcześniej do utrwalania włosów stosowano różne żele pochodzenia naturalnego zawierające tragakant i inne składniki, a także różne oleje.

Obecnie dodawane są różne syntetyczne polimery (np. poliwinylopirolidon), aby nadać włosom kształt bez zanieczyszczania ich, a także składniki, które mają działanie kondycjonujące, antystatyczne (np. detergenty kationowe). Najmniej agresywne są różne pianki do stylizacji włosów, najbardziej - spraye. Ponadto spraye stają się obecnie mniej popularne ze względu na ryzyko uszkodzenia warstwy ozonowej atmosfery.

Trwałe loki zostały wynalezione ponad 70 lat temu, aby zmienić kształt włosów (aby stały się falowane), które pozostaną po myciu. Technologia i produkty używane do tego typu loków są stale modyfikowane. Niezależnie od metody, proces ten zwykle obejmuje trzy etapy.

1. Zmiękczanie włosów pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych. Tak zwana trwała „parowa” jest historycznie najstarsza. Istotą procesu jest niszczenie wiązań wodorowych między polipeptydami w cząsteczkach keratyny włosów, co tworzy tymczasowy efekt zmiany kształtu, uzyskiwany za pomocą wałków. Przestarzała jest również metoda wykorzystująca roztwór amoniaku i wodorosiarczynu sodu lub trietanoloaminy w połączeniu z działaniem wysokiej temperatury (tzw. trwała „gorąca”). Wcześniej popularne były również metody trwałej, których istota została sprowadzona do chemicznej reakcji izoterycznej. Metody te są obecnie praktycznie niestosowane, ponieważ znacznie niszczą włosy i wymagają specjalnego przygotowania. Od 1945 roku szeroko stosowana jest trwała „na zimno”. Proces zmiękczania włosów podczas trwałej na zimno zapewniają tioglikolany, które są zdolne do niszczenia wiązań disiarczkowych w cząsteczce keratyny. Obecnie stosuje się roztwory zawierające kwas tioglikolowy i amon lub monoetanoloaminę. W ostatnich latach popularne stały się trwałe ondulacja na bazie monotioglikolanu glicerolu, który okazał się delikatniejszy i może być polecany osobom o suchych i rozjaśnianych włosach. Należy podkreślić, że tioglikolany są dość silnymi środkami uczulającymi. Są najczęstszą przyczyną alergicznego zapalenia skóry zarówno u fryzjerów, jak i klientów.
2. Nadanie włosom nowego kształtu. Osiąga się to za pomocą wałków o różnych średnicach. Następnie włosy są traktowane roztworem neutralizującym, który utrwala nowy kształt.
3. Utrwalanie kształtu włosów odbywa się najczęściej za pomocą nadtlenku wodoru, który również ma agresywne działanie na włosy.

Zestawy do domowej trwałej ondulacji zazwyczaj zawierają łagodniejsze roztwory neutralizujące następujących soli: czteroboran sodu, czterowęglan sodu, bromian sodu, bromian potasu itp.

Ludzie rasy negroidalnej często stosują różne środki i metody prostowania włosów. Ich istota jest zasadniczo podobna do trwałej ondulacji chemicznej. Mężczyźni z krótkimi włosami również stosują lepkie bazy tłuszczowe (pomadę) do mechanicznego prostowania włosów i sklejania ich.

Obecnie powstają nowe formy kosmetycznej pielęgnacji włosów. Jedną z nich jest krem nawilżający do włosów suchych i łamliwych, nakładany na całą długość włosów. Takie kremy często zawierają silikony, które pokrywają włosy, pomagając łuskom przykleić się do nich i w ten sposób przywrócić połysk. Do ochrony włosów przed promieniowaniem ultrafioletowym stosuje się zarówno filtry UVB, jak i UVA. Do ochrony włosów przed działaniem zimnej wody w basenie z chlorem stosuje się specjalne olejki. Olejki zawierają silikon, który pokrywa włosy. Niektóre firmy produkują takie preparaty w formie aerozolu.

[ 1 ], [ 2 ]