Środki zewnętrzne w kosmetologii

Główne formy dawkowania i produkty w dermatokosmetologii

Preparaty zewnętrzne stosowane w kosmetologii służą tym samym celom, co te stosowane w dermatologii:

1. Usunięcie przyczyny choroby (terapia etiologiczna).
2. Likwidacja zmian patologicznych skóry (terapia patogenetyczna).
3. Eliminacja subiektywnych odczuć (leczenie objawowe).
4. Ochrona skóry.

Jednocześnie potrzeba rozwiązania problemów estetycznych nieco rozszerza wskazania do recepty i wprowadza pewne uzupełnienia do wskazanych punktów. Szeroko stosowana jest zewnętrzna terapia etiologiczna, na przykład przeciwdrobnoustrojowa - w przypadku ropnego zapalenia skóry, trądziku grudkowo-krostkowego, trądziku różowatego krostkowego, grzybobójcza - w przypadku dermatofitozy i łojotokowego zapalenia skóry, przeciwpasożytnicza - w przypadku świerzbu i wszy. Środki wpływające na ogniwa patogenezy są stosowane w przypadku trądziku, prokomy, alergicznego, okołoustnego, atopowego zapalenia skóry, łuszczycy i innych dermatoz.

Jednak terapia zewnętrzna jest częściej objawowa i ma na celu wyeliminowanie i rozwiązanie zmian patologicznych skóry i towarzyszących im subiektywnych odczuć. Jeśli w dermatologii specjalista wybiera terapię z dominującym wpływem na takie subiektywne objawy jak świąd, pieczenie, parestezje, to w kosmetologii bierze się pod uwagę również inne dolegliwości: uczucie „ściągnięcia” skóry, tłusty połysk, blady kolor skóry, uczucie „wypieków” na powierzchni skóry itp. W niektórych przypadkach terapia zewnętrzna jest przepisywana w celu ochrony dotkniętych warstw skóry przed działaniem zewnętrznych czynników drażniących. Tak więc w dermatologii stosuje się pastę w celu ochrony skóry wokół wrzodziejącego ubytku lub wokół obszaru, na który nakłada się produkty o wysokim stężeniu keratolityki i innych destrukcyjnych składników. W kosmetologii szeroko stosuje się środki fotoochronne w celu ochrony skóry, a także produkty o działaniu przeciwrodnikowym. Zastosowanie barwników anilinowych oraz tradycyjnych smoł i ASD w dermatologii jest znacznie ograniczone w kosmetologii ze względu na trwałą barwę tych pierwszych i specyficzny zapach tych drugich.

Postawione cele osiąga się stosując farmakologiczne środki terapii zewnętrznej w różnych formach. W kosmetologii stosuje się zarówno klasyczne farmakologiczne środki terapii zewnętrznej, jak i niektóre składniki ziołowe i syntetyczne, przeznaczone do rozwiązania szeregu problemów estetycznych (kosmetyki wchodzące w skład produktów kosmetycznych). Środki farmakologiczne dzielą się na obojętne i te o określonym działaniu farmakologicznym. Do środków obojętnych, które mają działanie wyłącznie ze względu na swoje właściwości fizyczne, zalicza się: wodę, chemicznie obojętne substancje sproszkowane, oleje, tłuszcze, substancje tłuszczopodobne, żele, kolodiony. Zazwyczaj stanowią one podstawę różnych form.

W tradycyjnej dermatologii najczęściej stosuje się następujące formy dawkowania: roztwór, proszek, zawiesina wstrząśnięta, żel, pasta, aerozol, krem, maść, lakier, plaster.

Roztwór to płynna postać lecznicza uzyskana przez rozpuszczenie stałych lub płynnych substancji leczniczych w rozpuszczalniku. Jako rozpuszczalnik stosuje się zwykle wodę destylowaną lub alkohol etylowy. Roztwór stosuje się w postaci środków smarnych, przecierających, balsamów, mokrych bandaży do suszenia i rozgrzewających kompresów. Do smarowania i przecierania stosuje się wodne i alkoholowe roztwory środków dezynfekujących i leków przeciwświądowych. W kosmetologii szeroko stosuje się roztwory do oczyszczania i tonizowania skóry. W takich przypadkach dodaje się syntetyczne detergenty, kwasy, środki dezynfekujące, środki nawilżające i inne substancje. W ostatnich latach preferowane są produkty do oczyszczania i tonizowania skóry, które nie zawierają alkoholu. W kosmetologii ciała roztwory stosuje się do przecierania dużych powierzchni skóry. Dodanie środków nawilżających, preparatów pobudzających krążenie krwi i lipolizę pozwala na stosowanie takich roztworów w kompleksowej korekcji objawów lipodystrofii gynoidalnej (cellulitu) i otyłości.

Puder (talk) - chemicznie neutralne drobne pudry pochodzenia mineralnego (tlenek cynku, talk, kalamina - mieszanina tlenku cynku i tlenku żelaza) i roślinnego (różne skrobie - pszenna, ziemniaczana, ryżowa itp.). Puder ma wysoką higroskopijność, pochłania pot i łój, wysuszając i odtłuszczając powierzchnię skóry. W efekcie wzrasta parowanie i skóra się ochładza. Powoduje to zwężenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie stanu zapalnego i świądu. Działanie pudrów jest powierzchniowe, dlatego są one przepisywane na powierzchniowe procesy zapalne bez sączenia, zwiększone wydzielanie łoju i pocenie się, swędzenie i pieczenie, lokalizację zmian w fałdach (pieluszkowe zapalenie skóry). W kosmetologii pudry są najczęściej stosowane do odtłuszczania i osuszania skóry z nadmiernym wydzielaniem sebum, a także do utrwalania makijażu (pudry sypkie i kompaktowe). Pudry produkowane przemysłowo wyróżniają się szczególnie drobnym rozproszeniem. Ponieważ puder łatwo osypuje się z powierzchni skóry, należy go nakładać kilka razy dziennie. W kosmetologii forma pudru jest również stosowana jako maska wysuszająca, np. na łojotok i trądzik. Należy pamiętać, że pudry wysuszają skórę, są przeciwwskazane w procesach zapalnych z towarzyszącym sączeniem, ponieważ po zmieszaniu z wysiękiem tworzą się strupy i grudki.

Zawiesiny wstrząsowe to zawiesiny obojętnych proszków w wodzie lub oleju. Są wskazane w przypadku ostrych i podostrych procesów zapalnych, którym nie towarzyszy sączenie. Głównymi składnikami zawiesiny wodnej („chatter”) są obojętne proszki (30%) zawieszone w wodzie z dodatkiem 10-20% gliceryny. Zawiesina olejowa („olej cynkowy”) to zawiesina tlenku cynku (35-40%) w oleju roślinnym. W kosmetologii zawiesiny wstrząsowe są stosowane jako maski. W tym przypadku zawiesiny wodne są przepisywane na skórę tłustą, zawiesiny olejowe - na skórę suchą. W zależności od zadań producenta takie maski mogą być gotowe do użycia lub wydawane w postaci dwóch substancji (proszek i płyn), są przygotowywane ex tempore. W leczeniu łojotoku i trądziku stosuje się również zawiesiny wodno-alkoholowe, które jako bazę zawierają glicerynę (5-10%), alkohol etylowy (40-50%), wodę destylowaną (40-50%), a jako środek wytrąconą siarkę, środki keratolityczne i dezynfekujące.

Żel (żel). Hydrożele, które są koloidalną formą dawkowania, są częściej stosowane w dermatologii. Żel ma galaretowatą konsystencję, która może zachować swój kształt i jest elastyczna i plastyczna. Pod względem mechanizmu działania hydrożele są podobne do gaduły, a pod względem konsystencji - do maści pozbawionej tłuszczów. Do wytwarzania żeli stosuje się substancje hydrofilowe (żelatyna, agar-agar, guma arabska itp.), które pęcznieją w wodzie, tworząc układ koloidalny. W ostatnich dziesięcioleciach do składu przemysłowo produkowanej bazy żelowej włączono akrylany, pochodne silikonu. Żele zawierają różne środki farmakologiczne (glukokortykosteroidy, fungicydy, środki przeciwbakteryjne itp.), które szybko wnikają w skórę. W kosmetologii żele stosuje się do codziennej podstawowej pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej. Żele z dodatkiem cyjanoakrylanów mają zdolność głębokiego wnikania w aparat łojowo-włosowy i zagęszczania się podczas ekspozycji. Na bazie takich żeli powstają maseczki do twarzy dla cery tłustej, z rozszerzonymi porami i zaskórnikami

Pasta jest leczniczą formą o konsystencji ciasta, zawierającą 50% obojętnych proszków i gęstych substancji tłuszczopodobnych lub tłuszczu (wazelina, lanolina, smalec). Ma działanie wysuszające i przeciwzapalne, ze względu na zawarte w jej składzie proszki. Zmiękcza warstwę rogową, zwiększając jej przepuszczalność dla substancji leczniczych wprowadzanych do pasty, zmiękcza łuski i strupy, ułatwiając ich usuwanie, a także mechanicznie chroni skórę przed zewnętrznymi czynnikami drażniącymi, ze względu na zawarte w jej składzie tłuszcze. Pastę stosuje się w przypadku podostrych procesów zapalnych, którym nie towarzyszy sączenie. Pasty nie należy stosować na obszary o gęstym owłosieniu. W kosmetologii, zarówno twarzy, jak i ciała, formę pasty stosuje się do maseczek. Podobnie jak wstrząśnięte zawiesiny, mogą być produkowane gotowe lub mogą składać się z dwóch oddzielnych substancji, które należy wymieszać bezpośrednio przed nałożeniem maski. Wygoda tej metody mieszania polega na tym, że kosmetolog może dostosować grubość nakładanej formy w zależności od rodzaju skóry pacjenta. Tradycyjnie powierzchnię skóry oczyszcza się z pasty dowolnym olejem roślinnym, a w kosmetologii - za pomocą emulsji lub roztworu oczyszczającego.

Aerozol - jest układem dyspersyjnym składającym się z ośrodka gazowego i cząstek cieczy lub ciała stałego w stanie zawieszonym. Aerozol znajduje się pod ciśnieniem w hermetycznie zamkniętym pojemniku z zaworem i rozpylaczem. Mechanizm działania jest określony przez właściwości środka farmakologicznego w rozpuszczalniku. Po rozpyleniu rozpuszczalnik wspomaga szybką penetrację środka farmakologicznego do powierzchniowych warstw skóry i odparowuje. Dlatego działanie powierzchniowe aerozolu w dużej mierze zależy od zawartych w nim substancji leczniczych, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwbólowe i nabłonkowe. Aerozole można stosować na fałdy, a także na sączące, erozyjne zmiany. W kosmetologii forma aerozolu jest stosowana do produkcji pianek po goleniu i produktów do pielęgnacji po depilacji, w tym do okolic bikini.

Krem (maść emulsyjna) to gęsta lub płynna postać dawkowania emulsji, składająca się z tłuszczu lub substancji tłuszczopodobnej zmieszanej z wodą w stosunku 2:1 lub mniejszym. Stosuje się emulsje płynne typu „olej w wodzie” (gdzie kropelki tłuszczu są rozprowadzane w cieczy) oraz tłuste kremy lub emulsje typu „woda w oleju”, które powstają w wyniku rozproszenia wody w środowisku tłuszczowym. Woda zawarta w kremie odparowuje, chłodząc skórę, powodując zwężenie naczyń krwionośnych i wywołując działanie przeciwzapalne. Lanolina, która jest częścią kremu, ma wysoką higroskopijność i pochłania wodę, zapewniając efekt chłodzący i zmiękczający skórę. Kremy stosuje się w przypadku podostrych i przewlekłych procesów zapalnych, a także w przypadku skóry suchej lub o zmniejszonej elastyczności. Ta postać dawkowania przypomina płaszcz hydrolipidowy powierzchni, nie zakłóca oddychania skóry i jest dobrze tolerowana. Dlatego kremy stosuje się do codziennej „podstawowej” pielęgnacji skóry. Emulsje typu „olej w wodzie” służą do oczyszczania skóry suchej i wrażliwej (tzw. kosmetyczne „mleczko” lub kosmetyczne „krem”). Są częścią klasycznego wieloetapowego systemu oczyszczania skóry stosowanego w salonach kosmetycznych. W kosmetologii, w zależności od produktów wchodzących w skład kremu, wyróżnia się kremy oczyszczające, nawilżające, ochronne i odżywcze. Gdy do reszty kremów dodane zostaną różne kwasy (np. hydroksykwasy), powstają kremy peelingujące do domowego peelingu lub przygotowania do peelingu, a także gdy dodany zostanie wypełniacz fazy stałej (drobne cząsteczki silikonu, rozdrobnione pestki owoców itp.). Kremy peelingujące do peelingu mechanicznego (gommage).

Maść to forma lecznicza na bazie tłuszczów lub substancji tłuszczopodobnych: wazeliny, lanoliny, tłuszczów zwierzęcych, olejów roślinnych i mineralnych, olejów uwodornionych itp. Tłuste bazy obojętne pogrubiają i zmiękczają suchą, łuszczącą się skórę, poprawiają jej elastyczność, zmiękczają strupy i łuski oraz zapobiegają odparowywaniu wilgoci. Dlatego zwiększają stan zapalny, sprzyjają rozpuszczeniu nacieków skórnych i wnikaniu substancji farmakologicznych zawartych w bazie głęboko w skórę. W ostatnich latach zostały one z powodzeniem zastąpione syntetycznymi bazami maściowymi: glikolami polietylenowymi, pochodnymi celulozy, fosfolipidami itp. Są one dobrze tolerowane przez skórę, łatwo wnikają w nią i są usuwane z powierzchni, nie utleniają się ani nie rozkładają. Nie pogrubiają skóry, słabo zapobiegają odparowywaniu wilgoci i dobrze się emulgują. Tradycyjne tłuste bazy maściowe mają wyraźniejsze działanie okluzyjne niż syntetyczne rozpuszczalne w wodzie. Działanie postaci dawkowania na skórę jest głębsze, im bardziej opóźnia ona odparowywanie wilgoci z jej powierzchni, dlatego maści stosuje się w przypadkach, gdy konieczne jest osiągnięcie głębokiego i długotrwałego działania leku na dotknięty obszar skóry. Stosowanie maści jest wskazane przy przewlekłym zapaleniu skóry, któremu towarzyszy zastoinowe przekrwienie, złuszczanie, naciekanie i lichenizacja; w celu zmiękczenia i usunięcia strupów i zgrubiałej warstwy rogowej; w leczeniu powierzchownych chorób zakaźnych i pasożytniczych skóry. Postać maści stosuje się w kosmetologii do maseczek przeznaczonych do skóry suchej i odwodnionej.

Lakier jest lotną lepką cieczą, która jest roztworem substancji błonotwórczych w rozpuszczalnikach organicznych (alkohol etylowy, aceton, eter, chloroform, dimetylosulfotlenek). Szybko wysycha i pozostawia cienką, przezroczystą powłokę o wyraźnych właściwościach klejących, co zapewnia długotrwały kontakt skóry z lakierem wprowadzonym do składu. Środek farmakologiczny, działanie fizyczne lakieru jest podobne do działania maści, dlatego jest stosowany w celu głębokiego narażenia silnych środków farmakologicznych ściśle na ograniczony obszar skóry (z hiperkeratozą, pospolitymi brodawkami itp.). Ze względu na uszczelnienie i nacisk wywierany na skórę pod spodem, lakier zapewnia głębokie działanie, promując resorpcję nacieku, przyspiesza penetrację zawartych w nim środków farmakologicznych w głąb skóry. W skład lakieru wchodzą substancje lecznicze o różnym działaniu: keratolitycznym, grzybobójczym, dezynfekującym, rozpuszczającym itp. Lakiery są również często stosowane w kosmetologii stóp.

Plaster to gęsta, lepka masa otrzymywana przez stopienie wosku, kalafonii, żywic, lanoliny i innych substancji w różnych proporcjach. W składzie znajduje się substancja lecznicza, której nazwa określa nazwę plastra (salicylowy, mocznikowy). Plaster działa podobnie do lakieru, ale znacznie głębiej. Jest przepisywany, gdy zachodzi potrzeba zmiękczenia lub rozluźnienia zgrubiałej warstwy rogowej. Plaster ma działanie drażniące, dlatego stosuje się go na małe obszary skóry, gdy zjawiska zapalne wysychają. Podobnie jak lakier, jest stosowany w kosmetologii stóp. W dermatochirurgii stosuje się plastry ze środkami miejscowo znieczulającymi (np. Emla),

Obecnie w dermatokosmetologii coraz częściej stosuje się gotowe preparaty zewnętrzne. Mogą być one medyczne i kosmetyczne. Podstawowy skład każdego przemysłowo produkowanego preparatu zewnętrznego stanowią następujące składniki:

• składnik aktywny lub czynnik;
• podstawa lub forma;
• substancje dodatkowe.

Składniki aktywne (środki) wprowadza się do zewnętrznych form kosmetycznych leków w celu nadania im nowych właściwości i wzmocnienia ich fizycznego działania na skórę. Zwyczajowo rozróżnia się środki farmakologiczne i kosmetyczne, choć niekiedy taki podział jest warunkowy. Zgodnie z dominującym działaniem środków farmakologicznych na skórę wyróżnia się następujące grupy: przeciwzapalne, przeciwświądowe, rozwiązujące, keratolityczne, przeciwdrobnoustrojowe i antyseptyczne, grzybobójcze, przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze, kauteryzujące (niszczące). Należy pamiętać, że ten sam środek w różnych stężeniach ma różne, niekiedy przeciwne działanie na skórę (na przykład ichtiol, różne kwasy).

Środki przeciwzapalne obejmują środki ściągające, ichtiol i naftalan w niskich stężeniach, pimekrolimus, glikokortykosteroidy. Środki ściągające stosuje się w postaci balsamów i mokrych opatrunków do schnięcia w przypadku ostrego zapalenia z sączeniem (1-2% roztwory taniny i ryzorcynolu, 0,25% roztwór azotanu srebra, 0,1% siarczanu miedzi lub cynku, octan glinu itp.).

Ichtiol i naftalan w stężeniach do 5% wykazują słabe działanie przeciwzapalne. Stosuje się je w postaci roztworu (np. 2% ichtiolu) do leczenia ostrych stanów zapalnych i pasty (2-5% ichtiolu lub naftalanu) do leczenia stanów zapalnych podostrych.

Pimekrolimus jest naturalnym makrolidem, jednym z przedstawicieli klasy askomycyny makrolaktamów, należącym do niesteroidowych selektywnych leków przeciwzapalnych. Lek jest dostępny w postaci 1% kremu (Elidel, Novartis). Hamuje funkcję limfocytów T, syntezę interleukin, a jednocześnie nie wpływa na miejscowe i ogólnoustrojowe reakcje immunologiczne, nie hamuje wzrostu keratynocytów, fibroblastów i komórek śródbłonka. W niektórych przypadkach może być uważany za zamiennik miejscowych steroidów (np. w atopowym zapaleniu skóry, sterydowym zapaleniu skóry)

Glikokortykosteroidy. Miejscowe glikokortykosteroidy mają działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, epidermostatyczne, objawowe (przeciwświądowe itp.), a także hamują syntezę kolagenu i spowalniają syntezę melaniny w melanosomach. Stosuje się je w postaci kremu, maści, aerozolu, roztworu.

Ze względu na działanie glikokortykosteroidy dzielimy na 4 grupy:

• bardzo silnie działające - propionian klobetazolu (Dermovate) itp.;
• silnie działające - betametazon (Kyterud), walerianian betametazonu (Betnovate, Celestoderm B, Valoderm), dipropionian betametazonu (Beloderm), budezonid (Apulein), jednowodny halometazon (Sicorten), maślan hydrokortyzonu (Maticort, Mocoid), aceponian metyloprednizolonu (Advantai), furoinian mometazonu (Elocom), acetonid triamcynolonu (Kenalog, Triacort, Cinacort itp.), acetonid fluocynolonu (Sinaflan, Ezocinop, Synoderm, Sinalar), propionian flutikazonu (Cutivate) itp.;
• średnio aktywne – prednikarbat (Dermatop), piwalan flumetazonu (Locacorten, Lorindey, Fluvet), fluokortolon (Ultralan);
• słabo działające - octan hydrokortyzonu (maść Hydrocortisone), chlorowodorek mazipredonu (Depersolone), prednizolon (Prednisolone, maść Prednisolone), itp.

Steroidy należy stosować ściśle według wskazań. Wskazania do stosowania miejscowych steroidów mogą być bezpośrednie lub bezwzględne oraz pośrednie lub względne. Bezpośrednie wskazania obejmują proste i alergiczne zapalenie skóry, pośrednie wskazania obejmują przewlekłe zapalne dermatozy w fazie ostrej (atopowe zapalenie skóry, łuszczyca itp.). W kosmetologii sterydy są również stosowane w leczeniu blizn przerostowych i keloidowych, rzadziej jako środek wybielający, zawsze w połączeniu z miejscowymi retinoidami, hydrochinonem i innymi lekami.

Przeciwwskazaniami do przepisywania miejscowych sterydów są dermatozy zakaźne (głównie wirusowe, gruźlica, kiła itp.) i pasożytnicze (świerzb, wszawica). Jeśli konieczne jest stłumienie stanu zapalnego z objawami zakażenia ropnego lub grzybiczego przez możliwie najkrótszy czas, można przepisać leki łączone (Triderm, Pimafukort, Mikozolon, Dermozolone itp.).

Należy pamiętać, że przy długotrwałym i niekontrolowanym stosowaniu kortykosteroidów, zwłaszcza tych zawierających fluor, rozwija się szereg skutków ubocznych: zanik skóry, teleangiektazje, aktywacja infekcji (bakteryjnej, grzybiczej, wirusowej), okołowargowe (steroidowe) zapalenie skóry, rzadziej - rozstępy, nadmierne owłosienie. W związku z tym zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

• stosować miejscowe kortykosteroidy z minimalną częstością; nie przepisuj leku w dawkach przekraczających 30 g na tydzień w przypadku bardzo silnych i silnych sterydów, 50 g na tydzień w przypadku umiarkowanie silnych sterydów i 200 g na tydzień w przypadku słabych sterydów, przy czym łączny czas leczenia powinien przekraczać 1 miesiąc;
• Jeśli to możliwe, należy unikać stosowania miejscowych kortykosteroidów na skórę twarzy, narządów płciowych, dłoni i stóp;
• W przypadku stosowania silnie działających leków należy zmieniać miejsca ekspozycji.

Środki przeciwświądowe obejmują mentol (1% roztwór alkoholu, maść, talker), difenhydraminę (2-5% roztwór, talker, maść), dimetynden (2% żel - Fenistil), dikainę i lidokainę (3% roztwór alkoholu, maść), anestezynę (10% roztwór alkoholu, pasta, maść), kwas salicylowy (2% roztwór alkoholu, maść), fenol (0,5-3% roztwór alkoholu, talker, maść), ocet (2-3% roztwór alkoholu, talker), alkohol etylowy (10, 40, 70% roztwór wodny).

Do środków rozdzielających zalicza się ichtiol (>5% maść, krem, pasta, per se), smołę (3-20% maść, krem, pasta, per se), siarkę (5-20% maść, krem), frakcję ASD-3 (3-10% maść, krem, pasta), antralinę (0,25, 1, 3% maść - Dithranol).

Do środków keratolitycznych zalicza się kwas salicylowy (5-15%), kwas mlekowy (5-15%), rezorcynę (5-15%), mocznik (>10%), kwasy hydroksylowe (25-70%). W kosmetologii stosuje się je do peelingu chemicznego.

Do grupy środków przeciwbakteryjnych i antyseptycznych zalicza się: biglukonian chlorheksydyny (0,05% roztwór wodny), miramistin (0,01% roztwór wodny), dioksydynę (0,5-1% roztwór wodny, 5% maść), różne barwniki (furacylina, mleczan etakrydyny, zieleń brylantowa, jod itp.), kwas fusydowy (Fucidin), antybiotyki, leki sulfanilamidowe (streptocyd - 5-10% proszek, maść; sulfadiazyna srebra - 1% maść, krem Dermazin; mafenid - 10% maść), sole bizmutu (dermatol, xeroform - 3-10% proszek, pasta), sole rtęci (aminochlorek rtęci i dichlorek rtęci - obecnie rzadko stosowane). W dermatologii najczęściej stosuje się następujące leki przeciwbakteryjne: bacytracynę, heliomycynę (Bapeocin), gentamycynę (Garamycin), klindamycynę (Dalocin 7), mupirocynę (Bactroban), erytromycynę (Zipnerit).

Środki grzybobójcze są reprezentowane przez azole (bifoiazol - Mikospot izokonazol - Travogen, ketokonazol - Nizoral, klotrimazol ~ Clotrimazol, Canesten, Candid itp., ekonazol - Ecolin itp.), terbinafiny (naftifina - Exoderil, terbinafina - Lamisil, Terbizil itp.), pochodne cyklopiroksu (cyklopiroksolamina - Batrafen), amorolfina (Loceryl). Jod, siarka, smoła, kwas undecylenowy (Mikoseptin) mają również działanie przeciwgrzybicze. Środki przeciwgrzybicze obejmują antybiotyki polienowe (na przykład natamycynę - Pimafucin).

Do środków przeciwwirusowych zalicza się acyklowir (Zovirax, Acyclovir, tromantadyna (Viru-Merz), eperwudyna (Gevizon), kwas glicyryzynowy (Epigen)

Środki przeciwpasożytnicze obejmują benzoesan benzylu (maść, zawiesina 10-20%), siarkę (maść, gaduła 10-20%), liidan (lotion, krem, maść 1%), krotamiton (lotion, krem, maść 10%), permetrynę (krem, roztwór alkoholu 0,5-1%), dziegieć (maść, roztwór alkoholu 5-20%).

Środki kauteryzujące (niszczące): 10-50% azotanu srebra (lapis), 30% rezorcyny, nierozcieńczonego fenolu, nierozcieńczonego kwasu trichlorooctowego, 10-20% podofiliny, 0,5% podofilotoksyny.

Dodatkowe substancje wchodzące w skład zewnętrznych preparatów farmakologicznych i kosmetycznych to m.in.: zapachy aromatyczne, barwniki, konserwanty. Współczesnym trendem w produkcji preparatów zewnętrznych jest redukcja ilości dodatkowych substancji, zwłaszcza tych, które mogą działać jako alergeny (hapteny). Uważa się, że leki i kosmetyki hipoalergiczne zawierają minimum dodatkowych substancji. W ostatnich latach wiele firm włączyło sprawdzone związki pochodzenia roślinnego jako substancje dodatkowe, zastępując nimi syntetyczne.

Każdy produkt kosmetyczny lub medyczny może zawierać różne mikroorganizmy (bakterie, grzyby), które dostają się do niego z surowców lub podczas procesu produkcji i pakowania. Wiele krajów europejskich i Ameryki ma normy regulujące ilość określonych mikroorganizmów w produkcie. Aby rozwiązać ten problem, producenci starannie przetwarzają surowce, automatyzują proces produkcji w jak największym stopniu i włączają konserwanty do składu produktów. Niestety, to ostatnie jest „koniecznym złem”: znacznie lepiej jest dodać konserwant i osiągnąć zgodność z ustalonymi normami bezpieczeństwa i jakości niż wypuścić zanieczyszczone produkty. Niezwykle ważne jest również prawidłowe przechowywanie produktu po jego wydaniu (unikać narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur otoczenia). Wiadomo, że bakterie i grzyby mają tendencję do namnażania się w fazie wodnej produktów kosmetycznych, dlatego te o wysokiej zawartości wody stanowią największe ryzyko zanieczyszczenia mikroorganizmami. Najczęściej stosowanymi konserwantami są: kwas benzoesowy, alkohol benzylowy, formaldehyd, różne parabeny (metyloparaben), pochodne mocznika (irnidazolidmyl urea), Quatemium 15.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

Ogólne informacje o przepuszczalności skóry

Pod względem przepuszczalności skóra jest narządem powłokowym składającym się z trzech anatomicznie odrębnych warstw: warstwy rogowej (około 10 μm grubości), naskórka (około 100 μm grubości) i brodawkowatej skóry właściwej (około 100-200 μm grubości). Każda z tych warstw ma inne wskaźniki dyfuzji. Nawet skóra całkowicie zdrowej osoby umożliwia penetrację praktycznie każdej substancji, a szybkość penetracji różnych czynników może się znacznie różnić. W szczególności skóra ludzka jest słabo odporna na wodę, a jednocześnie jest praktycznie nieprzepuszczalna dla sodu, potasu i innych jonów w roztworze wodnym. Większość substancji kowalencyjnych, takich jak glukoza, mocznik i makrocząsteczki, ma niskie stałe przepuszczalności. Z kolei szereg alkoholi alifatycznych, a także różne substancje rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych (np. alkohol, eter itp.) mają wysokie parametry przepuszczalności.

Stopień wchłaniania przezskórnego zależy również od lokalizacji anatomicznej. Tak więc przepuszczalność skóry w okolicy twarzy, szczególnie czoła, grzbietów dłoni i moszny jest znacznie wyższa niż skóry tułowia, kończyn górnych i dolnych. Wiadomo również, że dłonie i podeszwy stóp są nieprzepuszczalne dla prawie wszystkich cząsteczek, z wyjątkiem cząsteczki wody. Wiek również odgrywa znaczącą rolę: w dzieciństwie i starości przepuszczalność skóry jest znacznie wyższa niż w okresie dojrzewania i wieku średnim.