Środki zewnętrzne w kosmetologii

Niezbędne formy dawkowania i produkty w dermatokosmetologii

Zewnętrzne preparaty stosowane w kosmetologii spełniają te same cele, co w dermatologii:

1. Eliminacja przyczyny choroby (terapia etiologiczna).
2. Eliminacja patologicznych zmian w skórze (terapia patogenetyczna).
3. Eliminacja subiektywnych odczuć (leczenie objawowe).
4. Ochrona skóry.

Jednocześnie potrzeba rozwiązywania problemów estetycznych nieco poszerza wskazania do powołania i wprowadza pewne dodatki do wskazanych punktów. Szeroko stosowane na zewnątrz etiologiczny terapii, na przykład, przeciwbakteryjnym - na piodermitah papulopustuleznyh, trądzik, trądzik różowaty, fungatsidnaya krostkowej - na Dermatophytes i łojotokowe zapalenie skóry, przeciwpasożytnicze - świerzb i wszawicy. środki działające na linki patogenezy, wykorzystywanych do trądziku, Prokom, alergiczne, obrzęk ust, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca i inne choroby skóry.

Jednakże, najbardziej zewnętrzna terapia jest objawowe i ma na celu zajęcie i rozwiązywania powstające w patologicznych zmian skóry i związanych subiektywnych odczuć. Jeśli specjalista dermatologii wybiera terapię z pierwotnym wpływ na takich subiektywnych objawów takich jak świąd, pieczenie, parestezje, in kosmetyków rozliczane i inne dolegliwości: uczucie „ucisku” skóry, połysk, blady kolor skóry, poczucie „fali” na powierzchni skóry i itp. W niektórych przypadkach zaleca się terapię zewnętrzną, aby chronić dotknięte łodygi skóry przed działaniem zewnętrznych czynników drażniących. Zatem w dermatologii pasty wykorzystywane do ochrony skóry wokół owrzodzenia lub wokół miejsca, gdzie narzędzia są nałożony z wysokimi keratolytics koncentracyjnych i innych składników niszczących. W kosmetologii środki chroniące przed światłem są szeroko stosowane w celu ochrony skóry, a także środków przeciwrodnikowych. Zastosowanie barwników aniliny tradycyjnych smoły w dermatologii ASD jest poważnie ograniczone ze względu na trwałe kosmetycznych plam pierwszy i specyficzny zapach tych ostatnich.

Cele te osiąga się przez stosowanie środków farmakologicznych terapii zewnętrznej w różnych postaciach. Kosmetologia wykorzystuje zarówno klasyczne środki farmakologiczne terapii zewnętrznej, jak i niektóre składniki roślinne i syntetyczne zaprojektowane w celu rozwiązania wielu problemów estetycznych (produkty kosmetyczne, które są częścią produktów kosmetycznych). Środki farmakologiczne są podzielone na obojętne i mają określone działanie farmakologiczne. Obojętnymi środkami, które wywierają działanie jedynie kosztem ich właściwości fizycznych, są woda, chemicznie obojętne substancje sproszkowane, oleje, tłuszcze, substancje tłuszczopodobne, żele, kolodie, które zwykle stanowią podstawę różnych form.

W tradycyjnej dermatologii najczęściej stosuje się następujące formy dawkowania: roztwór, proszek (proszek), mieszana zawiesina żelu, pasta, aerozol, krem, maść, lakier, gips.

Roztwór jest ciekłą postacią dawkowania, którą otrzymuje się rozpuszczając stałe lub ciekłe substancje lecznicze w rozpuszczalniku. Jako rozpuszczalnik zwykle stosuje się wodę destylowaną lub alkohol etylowy. Roztwór stosuje się w postaci smarowania, wycieranie, balsamy, opatrunki do suszenia na mokro i kompresy rozgrzewające. Do smarowania i wycierania stosować wodne i alkoholowe roztwory leków dezynfekcyjnych i przeciwświądowych. W kosmetologii szeroko stosuje rozwiązania do oczyszczania i tonizowania skóry. W takich przypadkach dodawane są syntetyczne środki piorące, kwasy, środki dezynfekujące, nawilżające i inne substancje. W ostatnich latach preferowano środki do mycia i tonizowania skóry, która nie zawiera alkoholi. Kosmetologia ciała wykorzystuje rozwiązania do wycierania dużych obszarów skóry. Dodatek nawilżających, preparatów stymulujących ukrwienie i lipolizę, pozwala na zastosowanie takich rozwiązań w kompleksowej korekcji objawów lipodystrofii gynoidalnej (cellulit) i otyłości.

Proszku (proszku) - chemicznie obojętne mineralne drobne proszki (tlenek cynku, talk, kalamin - mieszanina tlenku cynku i tlenku żelaza) i pochodzenia roślinnego (różne skrobie - pszenica, ziemniak, ryż, itp). Proszek ma dużą higroskopijność, pochłania pot i sebum, wysuszając i odtłuszczając powierzchnię skóry. W rezultacie zwiększa się parowanie i zachodzi chłodzenie skóry. Powoduje to zwężenie naczyń i zmniejszenie stanu zapalnego i swędzenia. Proszki działania powierzchni, tak że są przewidziane dla powierzchniowych procesów zapalnych bez wygrzewania i salo- zwiększone pocenie się, odczucie świąd i palenie, lokalizacji uszkodzeń w fałdy (wyprzenia). Najbardziej powszechnie stosuje się proszek kosmetycznych w celu odtłuszczenia i wysuszenie skóry z nadmiernym wydzielaniem łoju, a także do mocowania makijażu (a kruchy kompaktową w proszku). Sproszkowane proszki przemysłowe wyróżniają się delikatną delikatnością. Ponieważ proszek łatwo spada z powierzchni skóry, należy go nakładać kilka razy dziennie. W kosmetologii postać proszku jest również stosowana jako maska do suszenia, na przykład w łojotoku i trądziku. Należy pamiętać, że proszki przesuszają skórę, są przeciwwskazane w procesach zapalnych towarzyszących zwilżaniu, jak po zmieszaniu z wysiękiem tworzyły skorupy i grudki.

Wstrząsanie zawiesinami jest zawiesiną obojętnych proszków w wodzie lub oleju. Są wskazane w ostrych i podostrych procesach zapalnych, którym nie towarzyszy zwilżanie. Głównymi składnikami wodnej zawiesiny ("talkery") są obojętne proszki (30%) zawieszone w wodzie z dodatkiem glicerolu 10-20%. Oleista zawiesina ("olej cynku") jest zawiesiną tlenku cynku (35-40%) w oleju roślinnym. W kosmetologii używać wstrząsanych zawiesin jako masek. W takim przypadku zaleca się stosowanie wodnych zawiesin dla cery tłustej, olej - na sucho. W zależności od zadań producenta, takie maski mogą być gotowe do użycia lub wyprodukowane w postaci dwóch substancji (proszek i ciecz), są przygotowywane ex tempore. Do leczenia łojotoku, trądziku i stosowane również wodno pobudzenie zawiesina, w której jest zawarty w glicerolu bazowych (5-10%), alkoholu etylowego (40-50%), wodą destylowaną (40-50%), jak i środka - strącona siarka, czynniki keratolityczne, środki dezynfekujące.

Żel (galaretka). W dermatologii częściej stosuje się hydrożele, które są koloidalną postacią dawkowania. Żel ma galaretowatą konsystencję, która zachowuje swój kształt i ma elastyczność i plastyczność. Zgodnie z mechanizmem działania, hydrożele zbliżają się do chrząszcza, a w konsystencji do maści, wolne od tłuszczów. Aby wytworzyć stosując żele hydrofilowe środki (żelatyna, agar-agar, guma arabska, itd.), Pęczniejące w wodzie w celu utworzenia układu koloidalnego. W ostatnich latach w bazie żelu, produkowany przemysłowo obejmują akrylany, pochodne silikonowe, w żelach zawierających różne środki farmakologiczne (glikokortykosteroidu, fungicydy, przeciwbakteryjne i wsp.), Które szybko wnikają w skórę. W kosmetologii żele są używane do codziennej podstawowej pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej. Żele z dodatkiem cyjanoakrylanów mają zdolność penetracji w głąb ujścia aparatu łojowego i zagęszczają się po odsłonięciu. To właśnie na podstawie takich żeli maseczki do twarzy wykonane są z tłustych, dużych porów skóry z obecnością zaskórników

Makaron jest postacią dawkowania podobną do ciasta, zawierającą 50% obojętnych proszków i gęstych, tłuszczopodobnych substancji lub tłuszczu (wazelina, lanolina, smalec). Ma działanie wysuszające i przeciwzapalne dzięki zawartym w kompozycji proszkom. Zmiękcza warstwę rogową, zwiększając przepuszczalność dla leków podawanych w zmiękczenia paście i płatków skorupy ułatwiając ich usunięcie oraz mechanicznie zabezpiecza skórę przed wpływami zewnętrznymi irytujące, dzięki tłuszczów członków. Zastosuj pastę z podostrym procesem zapalnym, któremu nie towarzyszy zwilżanie. Makaronu nie należy używać na obszarach o gęstych włosach. W kosmetologii zarówno twarz, jak i ciało, forma pasty jest używana do masek. Podobnie jak wstrząśnięte zawiesiny, mogą być one wytwarzane już w gotowej postaci i mogą składać się z dwóch oddzielnych substancji, które należy wymieszać bezpośrednio przed nałożeniem maski. Wygoda tej metody mieszania polega na tym, że kosmetolog może dostosować gęstość zastosowanego kształtu w zależności od rodzaju skóry pacjenta. Tradycyjnie powierzchnia skóry jest oczyszczana z pasty jakimkolwiek olejem roślinnym, a także w kosmetologii - za pomocą emulsji lub roztworu czyszczącego.

Aerozol jest układem dyspersyjnym składającym się z ośrodka gazowego i ciekłych lub stałych cząstek zawieszonych w stanie aerozolu pod ciśnieniem w hermetycznie zamkniętym pojemniku z zaworem i nebulizatorem. Mechanizm działania zależy od właściwości środka farmakologicznego w rozpuszczalniku. Po rozpyleniu rozpuszczalnika ułatwia szybką penetrację środka farmakologicznego do górnych warstw skóry i odparowuje. Dlatego efekt powierzchniowy aerozolu w dużej mierze zależy od zawartych w nim substancji leczniczych, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwbólowe i nabłonkowe. Aerozole mogą być nakładane zarówno w fałdach, jak i na mokrych, erozyjnych zmianach. W kosmetologii postać aerozolu jest używana do wytwarzania produktów do pielęgnacji po goleniu i postdepilacji, w tym do strefy "bikini" I

Śmietanka (emulsja maściowa) - zwarta lub ciekła postać leku w postaci emulsji, składająca się z tłuszczu lub substancji podobnej do tłuszczu, zmieszana z wodą w stosunku 2: 1 lub mniej. Zastosowanie ciekłej emulsji typu „olej w wodzie” (gdzie kropelki tłuszczu rozproszone w cieczy) i tłusty krem lub emulsji „woda w oleju”, które są wytwarzane w wyniku rozproszenia wody na podłożu tłuszczowym. Woda wchodząca do kremu, parująca, chłodząca skórę, powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i wywołuje efekt przeciwzapalny. Lanolina, która jest częścią śmietanki, ma wysoką higroskopijność i pochłania wodę, zapewniając skórze efekt chłodzenia i zmiękczenia. Kremy są stosowane do podostrych i przewlekłych procesów zapalnych, a także do suchej skóry lub zmniejszonej elastyczności. Ta postać dawkowania przypomina płaszcz hydrolipidowy powierzchni, nie przeszkadza w oddychaniu skóry i jest dobrze tolerowana. Właśnie dlatego kremy są używane do codziennej "podstawowej" pielęgnacji skóry. Emulsje takie jak "olej w wodzie" są używane do czyszczenia skóry suchej i wrażliwej (tak zwane kosmetyczne "mleko" lub kosmetyczny "krem"). Są częścią klasycznego, wieloetapowego systemu oczyszczania skóry stosowanego w salonie kosmetycznym. W kosmetologii, w zależności od składników, które tworzą krem, izoluje się oczyszczające, nawilżające, ochronne, odżywcze kremy. Po dodaniu do pozostałego śmietany różnych kwasów (na przykład, grupę hydroksylową) wytwarzają obierania obierania kremy do domu lub predpilingovoy wytwarzania i dodając stały wypełniacz (drobne cząstki silikonu, mielonych pestki owoców, itp.); Kremy-peelingi do peelingu mechanicznego (gommage).

. Maść - postać dawkowania, która jest oparta na tłuszczów lub substancji tłuszczowych, takich jak: wazelinę, lanolinę, tłuszczów zwierzęcych, olejów roślinnych, olejów mineralnych, olejów uwodornionych i innych tłuszczowych bazach obojętnych ozhirivayut i zmiękczanie suchej kruche skóry, poprawy jej elastyczność, zmiękczają skorup i łuski zapobiec odparowywaniu wilgoci. Dlatego też zwiększenie stanu zapalnego przyczynia się do rozdzielczości przenikania skóry i przenikania w głąb skóry, zawiera podstawę z substancjami farmakologicznymi. W ostatnich latach, z powodzeniem zastąpić syntetycznych baz maści :. Glikole polietylenowe, pochodne celulozy, itp fosfolipidy są dobrze tolerowane przez skórę, łatwo wnikają w nią i usuwane z powierzchni, który nie utlenia się albo rozkładać. Nie ozhirivayut skórę, słaby zapobiec odparowaniu wilgoci i dobrze emulguje. Tradycyjne podłoża do maści tłuszczu mają wpływ okluzyjny większy niż syntetyczne rozpuszczalne w wodzie. Działanie postaci dawkowania do skóry głębiej niż trudniej opóźnia odparowanie wilgoci z powierzchni, tak maści stosowanych w przypadku, gdy jest to konieczne, aby osiągnąć ekspozycję głębokie i długoterminowej leku do zmienionych powierzchni skóry. Stosowanie maści pokazanych na przewlekłe zapalenie skóry, zastoinowej towarzyszy przekrwienie, skalowanie lichenifikacji i infiltracji; w celu zmiękczenia i usuwania skorup i zagęszczonej warstwę rogową; do leczenia powierzchniowych zakażeń skóry i chorób pasożytniczych. Postać maści stosowanych w kosmetyce dla maski przeznaczone do suchej i odwodnionej.

Lakier jest lepką cieczą, która jest roztworem substancji błonotwórczych w rozpuszczalnikach organicznych (alkohol etylowy, aceton, eter, chloroform, dimetylosulfotlenek). Szybko schnie i pozostawia cienką, przezroczystą folię, która ma wyraźną właściwość adhezyjną, która zapewnia długotrwały kontakt ze skórą lakieru. środki farmakologiczne, fizyczne lakier działanie analogiczny do maści, jednakże stosuje się go w celu głębokiego silne działanie farmakologiczne, na ściśle określony obszar skóry, z hiperkeratozą (wulgarnych brodawki i wsp.). Ze względu na uszczelnienie i nacisk wywierany na podskórną warstwę lakieru zapewnia głębokie działanie, ułatwiając wchłanianie nacieku, przyspiesza penetrację skóry zawartych w nim środków farmakologicznych. Skład lakieru obejmuje różnorodne leki: keratolityczne, grzybobójcze, dezynfekujące, rozdzielające itp. Również lakiery są często stosowane w stopach kosmetycznych.

Tynk jest grubą, lepką masą otrzymywaną przez topienie wosku, kalafonii, żywic, lanoliny i innych substancji w różnych proporcjach. Kompozycja zawiera substancję leczniczą, której nazwę określa nazwa plastra (salicylowy, mocznik). Patch działa analogicznie, ale lakieru, ale znacznie głębiej. Przepisuje się, gdy konieczne jest zmiękczenie lub poluzowanie zgrubiałej warstwy rogowej naskórka. Łatka ma drażniące działanie, dlatego nakłada się ją na niewielkie obszary skóry z wysychaniem zjawisk zapalnych. Podobnie jak lakier, używają stopu w kosmetologii. W chirurgii dermatologicznej stosuje się plastry z miejscowymi środkami znieczulającymi (np. Emla),

Obecnie dermatokosmetologia często wykorzystuje gotowe preparaty zewnętrzne. Mogą być medyczne i kosmetyczne. Podstawowy skład każdego wyprodukowanego produktu zewnętrznego wytwarzanego przez przedsiębiorstwo przemysłowe jest reprezentowany przez następujące elementy:

• aktywny składnik lub środek;
• podstawa lub forma;
• dodatkowe substancje.

Aktywne składniki (środki) są wprowadzane do zewnętrznych kosmetycznych postaci kosmetycznych w celu nadania im nowych właściwości i zwiększenia ich aktywności fizycznej na skórze. Zwyczajowo przydziela się środki farmakologiczne i kosmetyczne, chociaż taki podział jest konwencjonalny na czas. Według korzystnego wpływu na skórę środków farmaceutycznych są następujące grupy: przeciwzapalne, przeciwświądowe, pozwalając, keratolityczne, przeciwbakteryjny i środek antyseptyczny, grzybobójcze, przeciwwirusowe, kauteryzacji protivoparazitzrnya (niszczącą). Należy pamiętać, że te same środki w różnych stężeniach wpływają na skórę odmiennie, czasami anty-klimatycznie (np. Ichtiol, różne kwasy).

Aby środki przeciwzapalne obejmują ściągające, Ichtiol naftalenu w niskich stężeniach, pimekrolimus glyukokortikosteroidy.Vyazhuschie środki stosowane w postaci mleczka i opatrunków na mokro vysyhayuschiya w ostrym zapaleniu płaczu (1-2% roztwór taniny i pw zortsina 0,25% roztwór azotan srebra, 0,1% siarczan miedzi lub cynku, octan glinu, itd.).

Ichtiol i naftalan w stężeniu do 5% mają słabe działanie przeciwzapalne. Nakładać w postaci roztworu (na przykład 2% ichtiolu) do leczenia ostrych procesów zapalnych i pasty (2-5% ichtiolu lub naftalanu) do leczenia podostrych procesów zapalnych.

Pimekrolimus jest naturalnym makrolidem, jednym z przedstawicieli klasy makrokrakamów askomycyny, należących do niesteroidowych selektywnych leków przeciwzapalnych. Lek jest dostępny w postaci 1% kremu (Elidel, Novartis). Hamuje działanie limfocytów T, synteza interleukiny, a jednocześnie nie wpływa na miejscowe i układowe reakcje immunologiczne nie hamuje wzrostu keratynocytów, fibroblastów i komórek śródbłonka. W niektórych przypadkach może być uważany za substytut miejscowych steroidów (na przykład w atopowym zapaleniu skóry, steroidowym zapaleniu skóry)

Glukokortykosteroidy. Kortykosteroidy wykazują przeciwzapalne, przeciwalergiczne, epidermostaticheskim, objawowa (przeciwświądowe i wsp.) Działanie i hamują syntezę kolagenu i powoli melanosomów syntezy melaniny. Są stosowane w postaci kremu, maści, aerozolu, roztworu.

Poprzez aktywność glukokortykosteroidy są podzielone na 4 grupy:

• bardzo silnie działające - propionian klobetazolu (Dermoveit), itp .;
• wysoce aktywny - betametazonu (Kytepud) walerianian betametazonu (Betnoveyt, Celestoderm B Valoderm), dipropionian betametazonu (Beloderm), budezonid (Apulein) monohydratu halometazon (Sikorten) maślan hydrokortyzonu (Matikort, Mokoid), aceponian metyloprednizolonu (advantan) pirośluzan mometazonu (Elokim), acetonid triamcynolonu (Kenalog, Triakort, Tsinakort et al.), acetonid fluocynolonu (sinaflana, Ezotsinop, Sinoderm, Sinalar) propionian flutikazonu {Kutiveyt), itp.;
• średnio aktywny - predkarbart (Dermatop), piwalan flumetazonu (Lokakorten, Lorindei, Fluvet), fluokortolon (Ultralan);
• słabo aktywny - octan hydrokortyzonu (Gidrokortizoioshya maści) mazipredona gidrohloril {deperzolon), prednizolon (prednizolon, maści prednizolonu) i inne.

Sterydy należy stosować ściśle według wskazań. Wskazania do wyboru miejscowych sterydów są bezpośrednie lub absolutne, pośrednie lub względne. Bezpośrednie wskazania obejmują proste i alergiczne zapalenie skóry, a pośrednio - przewlekłą zapalną dermatozę w stadium zaostrzenia (atopowe zapalenie skóry, łuszczyca itp.). W kosmetologii dodatkowo stosuje się steroidy w leczeniu blizn przerosłych i keloidalnych, rzadziej jako środek wybielający, koniecznie w połączeniu z miejscowymi retinoidami, hydrochinonem i innymi lekami.

Przeciwwskazania do celów miejscowych sterydów są zakaźne (głównie - dermatozy wirusowe, gruźlica, kiła, itd.) I pasożytnicze (świerzb, wszawicę) dermatozy. Jeśli to konieczne, można zahamować stany zapalne z objawami pyokokowymi lub infekcjami grzybiczymi przez możliwie najkrótszy czas, można przepisać leki złożone (Triderm, Pimafukort, Mikozolon, Dermozolone itp.).

Należy pamiętać, że długotrwałe i kontrolowane użycie korgikosteroidov, zwłaszcza te zawierające fluor, rozwija się szereg skutków ubocznych: atrofia skóry, teleangiektazje, aktywację zakażenia (bakteryjne, grzybiczne, wirusowe), okołoustnego (steroidowa), zapalenie skóry, co najmniej - rozstępy, nadmierne owłosienie W tym względzie zaleca następujące zasady:

• do eksterminacji miejscowych kortykosteroidów z minimalną częstotliwością; nie przepisuj leku w dawkach przekraczających 30 g na tydzień w przypadku bardzo silnych i mocnych sterydów, 50 g w przypadku średnich i ciężkich oraz 200 g w przypadku leków o słabym działaniu, z całkowitym czasem leczenia dłuższym niż 1 miesiąc;
• jeśli to możliwe, unikaj stosowania miejscowego kortakosteroidov na skórze twarzy, narządów płciowych, dłoni i podeszew;
• alternatywne miejsca ekspozycji przy stosowaniu wysoce aktywnych leków.

Przez środki przeciwświądowe należą mentol (1% roztwór alkoholu, maści mówcy), difenhydramina (2-5% roztwór, mówca, maści), dimetynden (2% żelu - Fenistil) dicain i lidokainy (3% roztwór alkoholu, maść) benzokaina (10% alkohol roztworu, pasty, maści), kwas salicylowy (2% roztwór alkoholu, maści), fenolu (0,5-3% rozmowny alkoholowy roztwór, maść), ocet (2-3% roztwór alkoholu rozmowny) , alkohol etylowy (10, 40, 70% roztwór wodny).

Zezwalając środki obejmują Ichtiol (> 5% maść, krem, pasta, samoistny), smołę (3-20% maść, krem, pasta, per se), siarkę (5-20% maść, krem), SDA-3 (ułamek 3-10% maść, krem, pasta), anthralin (0,25, 1, 3% maść - Dithranol).

Aby środki keratolityczne, obejmują kwas salicylowy (5-15%), kwas mlekowy (5-15%), rezorcynę (5-15%), mocznik (> 10%), hydroksykwasy (25-70%) stosuje się w kosmetyce do obierania chemicznego .

Grupy środków przeciwbakteryjnych i antyseptycznych obejmują diglukonianu chlorheksydyny (0,05% roztwór wodny) miramistin (0,01% roztwór wodny) dioxidine (0,5-1% roztwór wodny, 5% maść), różne barwniki (furatsilin, ethacridine mleczan, zieleń brylantowa, jod, itd.), kwas fusydowy (Fucidinum), antybiotyki, leki sulfonamidy (streptocid - 5-10% proszku, maści sulfadiazyny srebra - 1% maść, krem Dermazin;. Mafenid - 10% maść) sól bizmutu (Dermatol, xeroform - 3-10% proszek, pasta), sole rtęciowe (dichlorek aminohlorid i usta Ti - stosowany Sach rzadkie). W dermatologii, najczęściej za pomocą następujących środków przeciwbakteryjnych: batsitrztsin, geliomitsii (Bapeotsin), gentamycynę (Garamitsin), klindamycyna (Dalotsin 7) i mupirocyna (Bactroban), erytromycyna (Zipnerit).

Grzybobójcze kompozycje są związki azolowe (bifoiazol - Mikospot izokonazol - travogen ketokonazolu - Nizoral, klotrimazol ~ klotrimazol, Kanesten, Candid itp ekonazol -. Ekolin et al.) Terbinafiny (naftyfina - Exoderil, terbinafina. - Lamisil, Terbizil i inni) cyklopiroks pochodne (ciclopiroxolamine - Batrafen) amorolfiny (Lotseril). Posiadają również przeciwgrzybiczą, jod, siarkę, smoły, kwas undecylenowy (mikoseptin). Dla polienowych środków przeciwgrzybiczych obejmują antybiotyki (np natamycyny - Pimafutsin).

Środki przeciwwirusowe obejmują acyklowir (Zowirax, Acyklowir, tromantadyna (Viru-Merz), eperwudyna (Gevison), kwas glicyryzynowy (Epigen)

Przez protivoparazitarpym środki obejmują benzoesan benzylu (10-20% maści, zawiesiny), siarki (10-20% maść talker) liidan (1% kremu, maści), krotamitonu (10% lotion, krem, maść), permetryna ( 0,5-1% kremu, roztwór alkoholu), smoła (5-20% maści, roztwór alkoholu).

Kauteryzacji (niszczenia) środek: 10-50% azotanu srebra (Lapis), 30% rezorcyna nierozcieńczony fenol, kwas trichlorooctowy nierozcieńczony 10-20% podophyllin, podofilotoksyna 0,5%.

Dodatkowe substancje zawarte w zewnętrznych preparatach farmakologicznych i kosmetycznych obejmują: aromatyczne aromaty, barwniki, konserwanty. Obecny trend w wytwarzaniu leków zewnętrznych ma na celu zmniejszenie liczby dodatkowych substancji, zwłaszcza tych, które mogą działać jako alergeny (hapteny). Uważa się, że leki hipoalergiczne i kosmetyki zawierają minimum dodatkowych substancji. Wiele firm w ostatnich latach zawiera testowane związki pochodzenia roślinnego jako dodatkowe substancje, zastępując je syntetycznymi.

Każdy kosmetyczny lub medyczny preparat może zawierać różnorodne mikroorganizmy (bakterie, grzyby), które wchodzą do niego z surowców lub w procesie produkcji i pakowania. W wielu krajach europejskich iw Ameryce istnieją normy regulujące liczbę niektórych mikroorganizmów w preparacie. Aby rozwiązać ten problem, producenci starannie przetwarzają surowce, maksymalizują proces produkcji i zawierają konserwanty w składzie preparatów. Niestety, ten ostatni jest "koniecznym złem": znacznie lepiej jest dodać środek konserwujący i osiągnąć zgodność z ustalonymi standardami bezpieczeństwa i jakości, niż wytwarzać skażone produkty. Ważne jest również prawidłowe przechowywanie produktu po jego uwolnieniu (unikać bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury otoczenia). Wiadomo, że bakterie i grzyby mają tendencję do namnażania się w fazie wodnej preparatów kosmetycznych, a zatem te o dużej zawartości wody stanowią największe ryzyko zanieczyszczenia przez mikroorganizmy. Do najczęściej stosowane następujące środki konserwujące: kisloz benzoesowy, benzilovyi alkohol, formaldehyd, różne parabeny (melhylparaben), pochodne mocznika (mocznik), irnidazolidmyl Quatemium 15.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Ogólne informacje na temat przepuszczalności skóry

Z punktu widzenia przepuszczalności, skóra jest organem powłoka składa się z trzech, anatomicznie odmiennych warstw: warstwa rogowa (o grubości około 10 mikronów), naskórek (grubości około 100 mikronów), brodawkowe skóra właściwa (gęstość około 100-200 mikronów). Każda z tych warstw ma różne parametry dyfuzji. Nawet całkowicie zdrowa skórę umożliwia penetrowana prawie każdą substancję, oraz stopień przenikania różnych leków może znacznie się różnić. W szczególności ludzkiej skóry słabo odporne na wodę, i w tym samym czasie jest zasadniczo nieprzepuszczalny dla soli sodu, potasu i innych jonów w roztworze wodnym. Większość substancji kowalencyjne, takie jak glukoza, mocznik, Macromolecules mają niższe stałe przepuszczalności. W przeciwieństwie do tego, liczba alkoholi alifatycznych oraz różne substancje rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych (na przykład, alkohol, eter i tym podobne.), Posiada wysokie parametry przepuszczalności.

Nasilenie absorpcji przezskórnej zależy również od lokalizacji anatomicznej. Tak więc, przepuszczalność skóry twarzy, szczególnie czoła, tylnej części rąk, moszny jest znacznie wyższa niż skóra tułowia, kończyn górnych i dolnych. Wiadomo również, że dłonie i podeszwy są nieprzepuszczalne dla prawie wszystkich cząsteczek, z wyjątkiem cząsteczki wody. Ważną rolę odgrywa również wiek: w dzieciństwie i starszym przepuszczalność skóry jest znacznie wyższa niż u młodzieży i przeciętnie.